Una settimana in Georgia: diario di viaggio giorno per giorno nel Caucaso

Nell'estate del 2019 abbiamo trascorso due settimane in Georgia e Armenia in auto. Eravamo molto curiosi della destinazione, soprattutto della Georgia, e le ragioni per scegliere questo angolo del Caucaso erano chiare:

• Possibilità di godersi una vacanza tranquilla e senza stress
• Tragitti in auto brevi (il più lungo, di appena 3 ore)
• Alloggio quasi tutti i giorni nelle rispettive capitali, Tbilisi e Yerevan, con escursioni giornaliere
• Senza alzatacce eccessive
• Una destinazione ancora senza sovraffollamento turistico (la Georgia soprattutto)
• Una gastronomia ricchissima e molto varia
• Prezzi molto accessibili per il viaggiatore europeo

Nota importante (aggiornamento 2026): Dal 1° gennaio 2026, tutti i turisti che entrano in Georgia devono disporre di una assicurazione medica e infortuni obbligatoria, con una copertura minima di 30.000 GEL. La polizza deve essere in inglese o georgiano e coprire l'intero soggiorno. Può essere stipulata con assicuratori georgiani o stranieri.

Montagne di Kazbegi

Georgia: l'inizio dell'avventura

Stiamo per arrivare...

Giorno 1. Arrivo a Tbilisi

Partiamo da Barcellona alle 10:55 con un volo diretto di Georgian Airways che arriva a Tbilisi alle 17:30. Dal 2018 opera più volte a settimana la rotta diretta Barcellona-Tbilisi, quindi la preferiamo a un volo con scalo, anche se è un po' più caro. Paghiamo 799,35 € per due biglietti con assicurazione di cancellazione. È un aereo abbastanza nuovo, un Embraer 190 con 98 posti, sufficientemente comodo — due posti per fila — e spazioso per le quattro ore e mezza di volo. È però consigliabile portare il tablet ben carico perché i monitor individuali non sono sempre attivi. [VERIFICARE prezzi e frequenze attuali Georgian Airways Barcellona-Tbilisi]

Arriviamo all'aeroporto. Abituati a quello di Barcellona, dove ci sono sempre lunghe file, a Tbilisi ci sono solo i passeggeri del nostro aereo. Superiamo la dogana, ritiriamo i bagagli, preleviamo i primi GEL in contanti (comunemente chiamati lari) e compriamo due SIM dati. Tutto questo in appena 45 minuti.

Cerchiamo la stazione del treno e chiediamo a un addetto alla sicurezza dov'è. Ci guarda con stupore. Con il suo poco inglese ci dice che «no train, only bus», e ci indica la fermata del bus 37 a pochi metri dal terminal, sul punto di partire. Nel 2026, l'autobus 337 collega l'aeroporto con il centro e si può pagare direttamente con carta bancaria contactless. Il percorso è di circa 15 km con molte fermate. Avvicinandosi al centro storico il traffico rallenta. Decidiamo di scendere a piazza Avlabari ed entriamo nella metro.

Alle biglietterie ci spiegano il funzionamento della carta MetroMoney (attualmente esiste anche la Travel Card). La carta costa 2 GEL e ogni corsa in metro o autobus costa 1 GEL, con coincidenze gratuite per 90 minuti. È il sistema di trasporto pubblico più economico e pratico di Tbilisi.

Tbilisi e i suoi caratteristici balconi

La prima impressione della metro è che ricorda quella di Mosca: lunghe scale mobili, un'addetta seduta nella sua cabina in fondo, una grande volta con sculture e decorazioni, le banchine su entrambi i lati e quella sensazione di grandiosità ovunque. E molto rumorosa. Due linee, la rossa e la verde, con alta frequenza. I nomi delle stazioni sono in georgiano e in inglese.

Le strade sono segnalate in inglese

A 5 minuti dalla stazione di Marjanishvili (მარჯანიშვილი) c'è il nostro appartamento. Anche se l'edificio sembra cadere a pezzi e l'accesso dal cortile interno è un po' confuso, all'interno è completamente rinnovato. Ottimi voti sui siti web, ma un po' rumoroso essendo sull'avenue Marjanishvili e i balconi non sono ben insonorizzati. Paghiamo 700 GEL per 5 notti.

Usciamo a fare un giro nel quartiere. Essendo il primo giorno non ci avviciniamo al centro. Il quartiere di Marjanishvili è pieno di negozi, bancarelle di frutta e verdura e ristoranti. Le strade, a straripare di gente.

Mercato della frutta

Per cena andiamo alla taverna Samikitno, consigliata sui siti di viaggio. Ha diversi ristoranti a Tbilisi e uno è a 10 minuti dall'appartamento. Inauguriamo la Georgia con i famosi khachapuri, il piatto nazionale. Paghiamo 21 GEL (circa 7 EUR all'epoca) per un'insalata, il khachapuri piccolo (ne hanno uno fino alla dimensione «Titanic») e le bevande. Pur essendo una bomba calorica, se ti piace il formaggio è delizioso…

Il famoso Khachapuri

Giorno 2. Alla scoperta di Tbilisi

Angoli della Old Tbilisi

Iniziamo la giornata facendo colazione in un bar di piazza Rustaveli, un vero trambusto alle 10 di mattina. Anche il mercatino ambulante sotto i portici è in piena attività. Passiamo davanti all'edificio del Parlamento, costruito quando il paese ottenne l'indipendenza dalla Russia nel 1991.

Tutta la via Rustaveli (curiosamente progettata da Haussmann, lo stesso che trasformò Parigi) è un misto di eleganti edifici classici, altri art nouveau e altri molto sovietici. Tutti i marchi internazionali sono qui. Arriviamo a Freedom Square (Tavisuplebis Moedani), dove troneggia una splendida colonna centrale coronata da un enorme San Giorgio dorato che uccide il drago. Non a caso il santo è il patrono della Georgia e da lì deriva il suo nome. Questa piazza si chiamava «Lenin Square» durante il periodo sovietico.

Colonna di San Giorgio a Freedom Square

Per fortuna, le mura antiche e il centro storico non furono distrutti sotto il controllo russo. Tbilisi è, senza dubbio, una città molto affascinante ed è molto piacevole passeggiare nel quartiere antico, noto come Old Tbilisi…

Antiche case ottomane oggi diventate hotel e B&B

Seguendo il perimetro delle antiche mura arriviamo al famoso orologio di Gabriadze sul punto di suonare le ore. Pur essendo una costruzione recente, è senza dubbio una deliziosa attrazione turistica. A differenza di altri orologi famosi, come il carillon di Praga circondato da centinaia di turisti, qui ci sono a malapena una ventina di persone.

Il famoso orologio della Old Tbilisi

Visitiamo la Basilica di Anchiskhati (VI secolo), gli esterni del Palazzo Episcopale, il Ponte della Pace (inaugurato nel 2010), il Rike Park e l'antica cattedrale ortodossa di Sioni. I giovani attraversano il moderno ponte di vetro e molti venditori offrono gite in barca sul fiume Kura.

Il fiume Kura

Il termometro segna 37 gradi. Accaldati, saliamo alla Chiesa di Metekhi (XIII secolo) su un pendio che domina la città. C'è la messa e arriviamo nel momento della benedizione. Quando il sacerdote lancia l'acqua, lo fa con tale forza che ci raggiunge nonostante siamo in un angolo.

Old Tbilisi ha molto fascino: i suoi vicoli stretti, le facciate con balconi in legno allineate in modo irregolare, che formano composizioni di colori a gradini divenute il simbolo della città. E sono ancora abitate.

Mura della Old Tbilisi

Camminiamo per circa 20 minuti fino alla Tsminda Sameba (Cattedrale della Santissima Trinità), che profuma ancora di nuovo. Fu terminata nel 2004 per celebrare i 1.500 anni del Patriarcato Georgiano e la sua cupola dorata, alta 85 metri, è visibile da tutta la città. Dicono che possa raccogliere più di 15.000 fedeli. Impressiona, più per le sue enormi dimensioni che per la decorazione. Il codice di abbigliamento è rigoroso: ci riprendono persino per aver le mani in tasca, e le foto sono vietate.

La Cattedrale con la sua inconfondibile cupola dorata

All'uscita, uno scultore lavora laboriosamente sulla colonnata d'accesso, come un artigiano medievale.

Scultore al lavoro sui rilievi della Cattedrale

Il quartiere di Abanotubani è caratterizzato dalle cupole di terracotta dei bagni sulfurei. Ci avviciniamo ai bagni Chreli Abano, la cui facciata piena di mosaici azzurrini ricorda le moschee dell'Uzbekistan. Entriamo sperando di trovare un posto libero, ma oggi è tutto pieno, così prenoiamo per il giorno dopo. Un po' più avanti, la famosa cascata che a quell'ora è molto affollata.

No, non siamo in Uzbekistan

Continuiamo per le ripide strade verso la fortezza di Narikala, con le sue splendide mura e la scultura della Madre di Kartli (Madre Georgia) che domina tutta la città. Le viste da lassù sono bellissime. E se non volete salire a piedi, la funivia dal Rike Park vi porta comodamente (2,5 GEL per tratta con la carta dei trasporti).

Dalla fortezza di Narikala

Ceniamo nella Old Tbilisi, davanti al fiume. Dicono che Tbilisi sia la città più bella del Caucaso. E in effetti ci ha conquistato…

Giorno 3. Tbilisi – Monasteri e chiese di Mtskheta

A Freedom Square c'è l'ufficio Avis. Ritiriamo il 4×4 (quasi obbligatorio per le strade che ci aspettano). È un Suzuki Vitara per il quale paghiamo 518 EUR a tutto rischio per 12 giorni. Bisogna aggiungere 25 EUR per il permesso di attraversare il confine e 36 EUR per il GPS. Il GPS non sarebbe stato necessario perché risulta più economico usare Google Maps sul cellulare. [VERIFICARE prezzi attuali noleggio auto a Tbilisi]

Superata con successo l'uscita da Tbilisi, ci avviciniamo alla vicina Mtskheta, la capitale spirituale della Georgia e Patrimonio dell'Umanità UNESCO.

Mura della città di Mtskheta

La Cattedrale di Svetitskhoveli risale al IV secolo, quando i georgiani accettarono il cristianesimo grazie a Santa Nino, che riuscì a convertire il re Mirian III. L'edificio attuale dell'XI secolo conserva mura e torri difensive. Con la convinzione che custodisca una reliquia della tunica di Gesù Cristo, questa chiesa è considerata uno dei luoghi più sacri della cristianità. Fino al 2004, quando fu costruita la Cattedrale della Santissima Trinità di Tbilisi, era la più grande della Georgia.

Cattedrale di Svetitskhoveli

Sempre a Mtskheta si trova la Chiesa di Samtavro (XI secolo), costruita nel luogo dove Santa Nino predicava. In questo monastero femminile è conservata la tomba di Mirian III e di sua moglie, e all'esterno una cappella isolata dedicata a Santa Nino, con molta gente in attesa di entrare.

Monastero femminile di Samtavro

Il monastero di Jvari (VII secolo) si trova in un punto privilegiato con viste sull'intera valle. Dicono che da qui si possano vedere i due colori dei fiumi Kura e Aragvi che confluiscono davanti a Jvari, ma non riusciamo a distinguerli…

Dalla Chiesa di Jvari

All'ufficio del turismo ci consigliano di visitare il monastero di Shio-Mgvime, a 12 km da Mtskheta. Non compare in molte guide, ma è uno dei più antichi, fondato nel VI secolo da uno dei primi 13 missionari assiri. Arrivò ad essere la più grande comunità monastica della Georgia, con circa 2.000 monaci. Nonostante le curve per arrivarci, vale la pena per la solitudine che vi si trova e per il contesto naturale di grande bellezza.

Verso le 14 siamo già di ritorno a Tbilisi. Con l'auto ben parcheggiata: avendo un'auto a noleggio c'è una sorta di esenzione per parcheggiare in qualsiasi zona segnalata senza pagare.

Nel pomeriggio abbiamo prenotato il bagno al Chreli Abano (scegliamo un'ora in bagno privato per 50 GEL). All'uscita ci attirano le grigliate di pollo di un ristorante vicino, l'Alani, e lì ci fermiamo. Un taxi di ritorno: 4 GEL.

Tramonto sulla Old Tbilisi

Giorno 4. Tbilisi – Uplistsikhe – Gori – Ateni Sioni

A 70 km da Tbilisi si trova la città scavata nella roccia di Uplistsikhe. È uno dei monumenti più importanti della Georgia, abitata praticamente dalla sua fondazione nel I millennio a.C. fino al XIX secolo.

Città di Uplistsikhe

Lo spazio visitabile comprende un centinaio di grotte di epoche diverse che erano case, magazzini, chiese e ambienti nobiliari. Si stima che vi vivessero fino a 20.000 persone, sfruttando la facilità di scavo nella roccia arenaria. Il biglietto d'ingresso costa 7 GEL e l'audioguida 10 GEL. Fermandosi a tutte le tappe senza fretta, la visita ci porta quasi 2 ore. [VERIFICARE prezzi ingresso Uplistsikhe]

Uplistsikhe

Proseguiamo verso Gori, a 13 km. Siamo vicini al confine con l'Ossezia del Sud, un territorio occupato da truppe russe dal 2008 dopo il conflitto con la Georgia. Gori è la città dove nacque Stalin, il cui museo e casa natale sono un'attrazione. Non visitiamo il museo (15 GEL) — non ci va di vedere «vita e miracoli» di un dittatore —, ma nel giardino vediamo la casa natale trasferita dalla sua collocazione originale, e anche il vagone ferroviario che usava per spostarsi.

Casa di Stalin

La fortezza di Gori è del XIII secolo e dall'esterno impressiona per le sue dimensioni e le torri. È più bello il percorso di accesso e le viste che l'interno, in fase di restauro.

Fortezza di Gori

La Lonely Planet consiglia il Monastero di Ateni Sioni, a 12 km da Gori, considerato un capolavoro. Raggiungerlo è tutta una piccola odissea su una strada stretta e piena di buche, ma il paesaggio della valle del fiume Tana è bellissimo e la chiesa è sul bordo del precipizio. Si tratta di una bella chiesa a pianta cruciforme che ci aprono in esclusiva, con pitture e iscrizioni del IX secolo in una versione dell'antico alfabeto georgiano.

Nel primo pomeriggio siamo di ritorno a Tbilisi. Visitiamo il Museo d'Arte (i musei chiudono tra le 17 e le 18) con prezzo unico di 15 GEL. [VERIFICARE prezzi musei]

Passeggiando vicino al Viale Rustaveli

Passeggiamo di nuovo per il viale Rustaveli e ci avviciniamo alla protesta e al campeggio di fronte al Parlamento per la presenza militare russa in Ossezia del Sud.

Parlamento della Georgia

Entriamo nella National Gallery, che fa parte del Museo Nazionale della Georgia. È una magnifica collezione d'arte in cui spiccano le opere di Niko Pirosmani (o Pirosmanashvili), famoso per i suoi quadri ambientati nei paesaggi e tra i personaggi della Georgia rurale di inizio Novecento, e dello scultore Jacob Nikoladze, che arrivò a essere assistente di Auguste Rodin. Come dettaglio interessante, c'è una discreta quantità di opere di pittrici georgiane del XX secolo, benché sconosciute fuori dal loro paese.

Una delle opere più famose di Pirosmani National Gallery

Finiamo il pomeriggio nel parco del Monte Mtatsminda per goderci le viste di Tbilisi e delle montagne del Grande Caucaso in lontananza. Ceniamo sulla terrazza del ristorante Chela e passeggiamo per il parco. Qui si trovano la ruota panoramica e la grande antenna televisiva che fanno parte del profilo di Tbilisi. La funicolare costa attualmente circa 8-10 GEL per tratta. [VERIFICARE prezzo funicolare Mtatsminda]

Dal Parco del Monte Mtatsminda

Giorno 5. Tbilisi – David Gareja – Stonehenge di Tbilisi

Uno dei complessi monastici più importanti della Georgia è quello di David Gareja, nella regione di Kakheti. Completamente scavato nella roccia, fu fondato nel VI secolo dal santo David Garejeli per diffondere il cristianesimo e per secoli fu un importante centro di pellegrinaggio protetto dalla famiglia reale.

Accesso al monastero di David Gareja

La strada da Rustavi è pessima e le indicazioni per il monastero si vedono a malapena. Una parte del tragitto costeggia il confine con l'Azerbaigian, con presenza militare in tutta la zona.

Zona di confine con l'Azerbaigian

Iniziamo la visita al Lavra di David, il monastero che conserva mura, torri e una piccola chiesa di San Nicola dove è sepolto il santo David Gareja e due discepoli.

Cortile d'accesso

Fondato nel VI secolo, il complesso attuale è praticamente del XVIII. Spiccano le grotte o «kenakons» usate come camere, stalle o magazzini. Nella parte alta, una roccia presenta una crepa diagonale che fa parte dell'ingegnoso sistema di raccolta dell'acqua piovana.

Interno del Monastero

Volevamo visitare il Monastero di Udabno, famoso per le sue grotte scavate nella roccia con affreschi straordinari. Tuttavia, vicino alla barriera di confine ci informano che il passaggio è vietato dall'estate del 2019, quando l'Azerbaigian ha ristretto l'accesso. Ad oggi (2026), il Monastero di Udabno è ancora inaccessibile ai turisti a causa della disputa di confine tra Georgia e Azerbaigian. Si può visitare solo il Monastero di Lavra e le spettacolari montagne multicolori (Rainbow Hills) dei dintorni. Se pianifichi la visita, informati preventivamente sulla situazione.

Come aneddoto, al ritorno dei soldati ci chiedono di fermarci mentre finiscono le esercitazioni di tiro. Al termine ci chiedono se possiamo accompagnarli alla caserma per non dover tornare a piedi…

Di ritorno nei dintorni di Tbilisi, visitiamo l'enorme monumento di pietra nera conosciuto come lo Stonehenge di Tbilisi (Cronaca della Georgia). Costruito a partire dal 1985 da Zurab Tsereteli, sono enormi colonne di basalto nero i cui rilievi narrano la storia della Georgia. È un monumento molto popolare e amato.

Stonehenge di Tbilisi

Finiamo il pomeriggio al Museo Nazionale della Georgia, la cui collezione di archeologia è spettacolare. Circa 600 pezzi fanno parte del Tesoro, la sala con i pezzi di oreficeria antica. All'ultimo piano, una mostra permanente sulla storia della Georgia nel XX secolo, molto interessante, soprattutto la parte dedicata al movimento di indipendenza.

Ceniamo al Pasanauri, consigliato per i suoi deliziosi e tradizionali khinkali. Le porzioni sono generose: pezzi grandi come pugni.

Giorno 6. Tbilisi – Strada Militare – Kazbegi

Lago Aragvi

Partiamo in direzione Kazbegi percorrendo la famosa Strada Militare Georgiana, che collega la Georgia con la Russia. Considerata un must in qualsiasi viaggio in Georgia… sì, ma con grandi dosi di pazienza di fronte alle costanti imprudenze alla guida dei conducenti georgiani.

Calma sopra ogni cosa...

Aperta nel XIX secolo, questa strada segue il tracciato tradizionale che attraversava il Caucaso per secoli. Il primo tratto è buono e il paesaggio bello. Al lago Aragvi ci fermiamo a visitare il castello di Ananuri, un luogo molto popolare.

Fortezza di Ananuri, del XVIII secolo

È un complesso fortificato del XVIII secolo composto da due cinte murarie, una chiesa e una torre quadrata (la più antica, del XIV secolo) che ci ricorda le fortificazioni di San Gimignano.

Torri della fortezza

Man mano che ci addentriamo nelle montagne del Caucaso il paesaggio diventa sempre più spettacolare.

Jvari Pass sulla Strada Militare

Una delle soste è il Monumento all'Amicizia tra Georgia e Russia, costruito nel 1983 per commemorare i 200 anni del Trattato di Amicizia contro la Turchia. È un luogo popolare, con venditori di frutta, souvenir e persino voli in parapendio. Situato al Jvari Pass, a 2.379 metri, è una sosta meravigliosa per godersi l'immensità delle montagne, le cui cime raggiungono i 5.000 metri, anche se il monumento in sé è uno schiaffo all'estetica…

Paesaggi sulla Strada Militare

Dal Jvari Pass iniziamo la discesa. Nei prati, ci colpisce la quantità di tavoli e tendoni colorati su entrambi i lati della strada. Sono aree picnic che nel fine settimana si riempiono di gente. A giudicare dalla quantità di agnellini in semplici recinti di rami, il piatto principale lo compri, lo cucini e lo mangi sul posto.

In pochi chilometri arriviamo a Stepantsminda…

Giorno 6 (continuazione). Kazbegi

Arriviamo a Kazbegi, chiamata anche Stepantsminda, l'ultima città della Georgia prima del confine con la Russia. Alloggiamo all'Anano Guest House, con ottime recensioni — e lo confermiamo —. La casa ha una vista spettacolare sul Monte Kazbek (80 GEL la camera con bagno privato). La colazione non è inclusa ma la prenotiamo: 15 GEL a persona. [VERIFICARE prezzi alloggio Kazbegi]

Una camera con vista

La nostra prima intenzione è visitare il Monastero di Dariali nella gola omonima, ma la strada è intasata da camion e auto che aspettano di attraversare il confine con la Russia, situato circa 10 km più avanti. Dopo due tentativi, rinunciamo definitivamente.

Il Kazbek sempre presente

Al ritorno facciamo la camminata delle cascate di Gveleti, la Grande e la Piccola. Con calma, fare entrambe ci porta poco meno di 2 ore. La più accessibile è la Piccola, perché il percorso per la Grande è irregolare e ci sono tratti stretti dove bisogna fare attenzione, soprattutto quando si incrociano altri escursionisti (più di uno porta ciabatte infradito e va tranquillo…). I bastoni da trekking ci sarebbero stati molto utili.

In cammino verso le cascate di Gveleti

E finalmente, il piatto forte: la famosa chiesa di Tsminda Sameba (Gergeti Trinity Church), situata a quasi 2.200 metri. È l'immagine iconica della Georgia, con il Monte Kazbek sullo sfondo…

Chiesa di Tsminda Sameba

Le auto private e i taxi possono arrivare fino alla chiesa, ma non gli autobus turistici. I 5 km di accesso si possono fare a piedi, anche se la vegetazione è fitta, non ci sono viste e bisogna stare attenti alle auto i cui conducenti sembrano essere in un circuito di F1. Arrivati in cima è facile capire perché sia un simbolo della Georgia: circondata da immense montagne e con il fantastico Monte Kazbek di 5.033 metri sullo sfondo — un vulcano dormiente e una delle vette più alte del Caucaso —, la solitaria chiesa risplende. Un paesaggio da cartolina, senza dubbio…

La classica cartolina della Georgia

Nel tardo pomeriggio ci avviciniamo all'hotel Rooms, considerato uno degli hotel più lussuosi del Caucaso, per goderci il tramonto sulla terrazza ad accesso libero. Per fortuna, i prezzi del bar sono ragionevoli per la zona. Quando comincia a rinfrescare distribuiscono delle coperte, così avvolti ci godiamo un magnifico tramonto.

Tramonto nel Caucaso

Giorno 7. Stepantsminda – Valle di Truso – Tbilisi

Alle 8 la tavola è apparecchiata e la colazione è un banchetto. Fatta con amore: frutta, burro e marmellata, uova, salsicce, pancake, rotolini di formaggio, salumi, porridge e frittata. Inizi la giornata con moltissima energia.

Tra le camminate consigliate, optiamo per la Valle di Truso. Senza GPS è impossibile arrivare a Kvemo Okrokana, e senza 4×4 è meglio non provarci. Il percorso è in realtà l'alveo di un fiume in secca e le pietre trasformano i 4 km di tragitto in un rally.

Escursione nella Valle di Truso

Da qui proseguiamo a piedi. Il percorso ha diversi punti di interesse fino alle rovine di Zakagori (circa 20 km in totale) e si snoda in buona parte lungo il canyon di Kasari, bellissimo senza dubbio. Alcune case erano abitate fino all'inizio del XX secolo, ma le dure condizioni invernali ne provocarono l'abbandono. Oggi alcune sono state recuperate per il turismo, c'è persino un campeggio. Arriviamo al piccolo villaggio di Ketrisi e torniamo indietro. Tra andata e ritorno stiamo poco meno di 4 ore.

Valle di Truso

Di nuovo sulla strada militare, ci incuriosisce la funivia di Gudauri, situata nella stazione sciistica omonima.

Salendo verso i 2000 metri a Gudauri

Di tipo cabina, inaugurata nel 2019, percorre una distanza di 7,5 km in 15 minuti. Le viste a 2.000 metri sono mozzafiato. Assolutamente consigliata. [VERIFICARE prezzi funivia Gudauri]

Dalla prima stazione della funivia di Gudauri

Di ritorno a Tbilisi, abbiamo un appartamento in via Nino, vicino al Rike Park. È un appartamento tranquillo in una casa ottomana con balcone e, cosa più importante, molto silenzioso per dormire (110 GEL per notte).

Old Tbilisi

Usciamo a cena nella Old Tbilisi e godiamo dell'animata atmosfera del sabato sera. Tornando a casa, un pezzo del Muro di Berlino in un angolo del parco.

Anche il Muro di Berlino è presente a Tbilisi

Arrivando all'appartamento inizia a diluviare. Così ci saluta la città. Domani partiamo per l'Armenia…

Informazioni pratiche per la tua settimana in Georgia

• Assicurazione di viaggio: Obbligatoria dal gennaio 2026, con copertura minima di 30.000 GEL.
• Trasporto pubblico a Tbilisi: Metro e autobus a 1 GEL a corsa. Carta MetroMoney o Travel Card (2 GEL). Si può anche pagare con carta bancaria contactless.
• Valuta: Lari georgiano (GEL). Ci sono sportelli bancomat ovunque. Le carte internazionali sono accettate nella maggior parte degli esercizi.
• Noleggio auto: Molto consigliato per esplorare fuori da Tbilisi. Preferibile un 4×4 per le strade secondarie.
• App utili: Bolt per i taxi, Google Maps per la navigazione e il trasporto pubblico.

Copiato dal forum losviajeros.com con il permesso dell'autrice.

Autrice del diario:

Núria Pujol

Guida turistica di Barcellona

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E-mail: nuria.pujol@amobarcelona.com