Georgien und Armenien: Reisetagebuch auf eigene Faust (2. Teil)

Wir setzen den Bericht von Luis und Pilar durch das Kaukasus-Land fort. Wenn du den Anfang noch nicht gelesen hast, laden wir dich ein, den ersten Teil des Reisetagebuchs über Georgien und Armenien zu entdecken.

Tag 7: Von Signagi nach Gori — Auf Stalins Spuren

Ein herrlicher Tag bricht an. Wir frühstücken auf dem Balkon, an dem mehrere Schinken, Schulterbraten und Pancetta zum Trocknen hängen, und gehen danach auf einen Rundgang. In Signagi wurden viele Investitionen getätigt, um den – etwas künstlichen – Eindruck einer gut restaurierten und gepflegten mittelalterlichen Stadt zu erzeugen: Es gibt gepflasterte Fußgängerzonen und die Gebäude im Zentrum sehen makellos aus, obwohl außerhalb der Stadtmauern viele Hütten stehen. Sogar eine Sammlung origineller Metallskulpturen ist auf den Plätzen verteilt.

Trotz der Hitze machen wir uns zu Fuß auf den Weg zum Kloster Bodbe, etwa 3 km entfernt. Hier ist die Heilige Nino begraben, und die Gemeinschaft, die es bewohnt, ist ein Frauenkloster. Wir kommen am Ende einer sehr gut besuchten Zeremonie an: Die Nonnen singen, und viele Frauen gehen zwischendurch hinaus, um sich auszuruhen, da die Zeremonie mehrere Stunden gedauert hat.

Als sich der Andrang etwas lichtet, betreten wir das schlichte Grab und die Wandmalereien aus dem 19. Jahrhundert. In der Umgebung gibt es eine Quelle, die als wundertätig gilt, aber wir haben keine Lust hinaufzusteigen und haben es außerdem etwas eilig. Wir nutzen ein wartendes Taxi am Eingang, um in die Stadt zurückzukehren und unser Gepäck bei der Familie Zandarashvili abzuholen. Der Großvater bringt uns zum Platz, an dem die Marschrutkas halten – in der Hoffnung, neue Kunden zu finden. Wir verabschieden uns von ihm und kaufen Tickets nach Tbilisi (12 GEL).

Am Bahnhof Didube in Tbilisi drehen wir ein paar Runden durch die Straßen, bis wir einen Bus finden, der uns nach Gori bringt. Die Tickets müssen am Schalter gekauft werden, aber das Fahrzeug ist in ein paar Minuten voll und wir fahren ab. In 2 Stunden stehen wir in Stalins Heimatstadt – und wissen, wo wir aussteigen müssen, denn nicht in jeder 50.000-Einwohner-Stadt gibt es eine so unverhältnismäßig breite Straße wie die Stalinis Gamziri.

Gori ist eine Art architektonische Fantasie, geformt zum Ruhm des großen sowjetischen Diktators. Die gesamte Großartigkeit konzentriert sich auf eine mehrere Kilometer lange Allee, an der riesige Amtsgebäude stehen: Museum, Rathaus, Banken und andere Einrichtungen. Der Rest der Stadt besteht aus heruntergekommenen Vierteln mit verfallenen Häusern und einem Hügel, der eine alte Festung beherbergt, die nicht sehr beeindruckend ist.

Unterkunft und Gastronomie in Gori

Das Intourist schüchtert uns von außen etwas ein, also entscheiden wir uns für das Hotel Victoria, nahe dem südlichen Ende der Allee, vor der Brücke, die den Fluss Mtkwari überquert. Es ist schwer zu finden, weil es außerhalb des Boulevards keine Hinweisschilder gibt und die Menschen kaum verstehen, was wir fragen. Das Hotel ist leer, und wie ein gutes sowjetisches Gebäude hat es etwas Unheimliches, ist aber insgesamt nicht schlecht. Es kostet 80 GEL ohne Frühstück [ÜBERPRÜFEN].

Zum Abendessen gibt es mehrere Optionen, und wir entscheiden uns für ein Restaurant im rustikalen Stil mit vielen ausgestopften Jagdtieren. Beim Hereinkommen beobachten wir eine Szene, an die wir uns langsam gewöhnen: Ein Gast versucht aufzustehen, schafft es aber nicht, weil seine Beine ihn nicht tragen; sein Freund versucht, ihm zu helfen, aber da er selbst ziemlich angetrunken ist, gelingt es ihm nicht, ihn hochzuziehen. Schließlich greift der Kellner ein, der kaum in der Lage ist, beide auf die Straße zu bringen.

Kaum sitzen wir, sind wir etwas verärgert über die Kellnerinnen, die uns sagen, dass es keinen offenen Wein gibt – was wir einige Gäste trinken sehen, bringen sie selbst mit. Am Ende wählen wir einen Flaschenwein für 15 GEL und das Abendessen ist akzeptabel. Wir bestehen auf einem Nachtspaziergang, ein eisiger Wind pfeift und die noch geöffneten Bars auf der menschenleeren Allee sind wie unwirtliche Oasen. Wir gehen früh schlafen.

Tag 8: Von Gori nach Borjomi — Das Stalin-Museum und Thermalquellen

Ein weiterer regnerischer Morgen. Wir frühstücken türkischen Kaffee und Khachapuri in einem Lokal am Boulevard, das wie ein alter Eisenbahnwaggon eingerichtet ist, und gehen dann ins Museum, das laut Reiseführer das interessanteste in ganz Georgien ist. Das Stalin-Museum (15 GEL, Führung inklusive) wurde 1957 eröffnet, vier Jahre nach dem Tod des Führers. Während Chruschtschow sich bemühte, das politische Erbe des Stalinismus auszurotten, wurde gleichzeitig der Personenkult um den Diktator gefördert – aber auf seine Heimatstadt beschränkt.

Das Museum ist ein riesiges zweistöckiges Gebäude mit einem Turm, einem Zaun und Gärten, von außen leicht an der lebensgroßen Statue vor dem Eingang erkennbar. Die Ausstellung geht durch die gesamte Geschichte Stalins und des sowjetischen Kommunismus, ohne die heikelsten Aspekte anzusprechen; sie ist für jeden geschichtsinteressierten Besucher interessant, obwohl die meisten Erklärungstexte nicht auf Englisch sind. In den Gärten sind das Holz- und Backsteinhaus erhalten, in dem Stalin geboren wurde, sowie der gepanzerte Eisenbahnwaggon, den er für Reisen durch die UdSSR nutzte. Beim Verlassen kaufen wir im Laden einige Exemplare seiner „Vollständigen Poetischen Werke" – ein kleines, notizbuchgroßes Bändchen mit sehr wenigen Seiten, jedes Gedicht in drei Sprachen: Georgisch, Russisch und Englisch.

Nach dem Museumsbesuch gehen wir zum Bahnhof und steigen in eine Marschrutka in Richtung Borjomi. Wir haben darauf verzichtet, Uplistsikhe zu besuchen, da uns die Beschreibungen des Ortes nicht überzeugten; wir heben uns stattdessen den Besuch der Vardzia-Höhlen für später auf. Nach der Wegkreuzung von Khashuri tauchen wir in eine wunderschöne Landschaft aus bewaldeten Bergen, Flüssen und Dörfern ein.

Borjomi war einer der Lieblingsbadeseen der Aristokratie in Zarenzeiten und blieb während der Sowjetzeit sehr beliebt. Das natürliche Mineralwasser aus der berühmten Quelle wurde in alle Sowjetrepubliken exportiert und ist bis heute in ganz Georgien zu finden – wir mögen es auch sehr. Wir gehen zum Überbleibsel des alten Kurorts und trinken Wasser aus der Quelle, genauso gut wie in der Flasche, aber sehr warm.

Der prächtige Park wurde in eine Art Vergnügungspark umgewandelt, zu dieser Jahreszeit wenig besucht. Wir gehen bis zum Ende und folgen einem schönen Pfad, der sanft in die Wälder ansteigt; die Temperatur ist angenehm und wir genießen die hohen Birken und Tannen, sehen viele Pilze und blühende Pflanzen und überqueren ein paar Bäche. Am Ende stoßen wir auf einen zu breiten Fluss und müssen umkehren.

Rund um eine Kirche mitten im Flusspark findet eine Art Mahnwache statt; viele Menschen stehen draußen versammelt und tragen Kerzenhalter mit brennenden Kerzen. Es muss ihre Art sein, Gründonnerstag zu feiern, und es überrascht uns, viele junge Menschen zu sehen, die trotz der Feierlichkeit des Augenblicks sehr fröhlich wirken.

Die christliche Frömmigkeit ist in Georgien ein gesellschaftliches Phänomen, das sich durch alle Bevölkerungsschichten zieht: sehr junge Mädchen, die ohne zu zögern Kopftücher anlegen, um von Kirche zu Kirche zu gehen und Kerzen vor ihren Lieblingsikonen anzuzünden; stämmige Männer, die vielleicht Soldaten oder Lkw-Fahrer waren, die sich vor jedem Kloster bekreuzigen und dabei ihre Tätowierungen zeigen…

Ganz in der Nähe fällt mir noch eine weitere Kuriosität auf: Am Bahnhof kommen täglich kaum zwei Züge aus der Hauptstadt an, aber in der Eingangshalle ist noch immer eine russischsprachige Fahrplantafel mit mehr als hundert Städten zu sehen, von denen früher Züge kamen – darunter so weit entfernte wie Riga oder Almaty.

Unterkunft und Gastronomie in Borjomi

Nach Rücksprache mit dem Leiter des Tourismusbüros entscheiden wir uns für das Hotel Borjomi (50 GEL mit Frühstück) [ÜBERPRÜFEN]. Es ist ein in Pastellfarben gestrichenes Holzhaus im Stil des 19. Jahrhunderts; die Zimmer sind klein und schlicht und das Frühstück durchschnittlich. Zum Mittag- und Abendessen besuchen wir anfangs die Taverne Nia: ein Holzhaus mit Balkonen über dem Fluss, das im Sommer vielleicht sehr angenehm ist, in dieser Jahreszeit aber einen riesigen kalten und feuchten Speisesaal hat.

Das Essen ist nicht schlecht und am Abend treffen wir Spanier, die wir bereits im Hotel in Tbilisi kennengelernt haben, und trinken gemeinsam einige Biere. Am nächsten Abend erkunden wir etwas mehr und entdecken ein kleines Familienrestaurant, das sehr einfache Mahlzeiten und ausgezeichneten Wein in avantgardistischen Kristallgläsern serviert.

Tag 9: Borjomi — Vardzia — Borjomi — Höhlen und Festungen des Südens

Wir nehmen eine Marschrutka nach Akhaltsikhe (4 GEL) [ÜBERPRÜFEN] und mieten dort ein Taxi, das uns zu den Vardzia-Höhlen und anderen Sehenswürdigkeiten bringt.

Heute regnet es nicht, aber es ist bewölkt und die Bergkonturen verschwimmen mit dem grauen Himmel; als wir die Höhlen erreichen, sind sie am Berghang kaum zu erkennen. Vardzia ist ein weiterer emblematischer Ort für die georgische Kultur – vielleicht mehr noch in der aktuellen politischen Lage, denn uns ist aufgefallen, dass viele Bewohner von Javakheti, der Region, in der wir uns befinden, Armenier sind, die sich dem Nachbarland anschließen möchten.

Wir bezahlen den Eintrittspreis (aktuell 15 GEL), bevor wir den langen Aufstieg zu Fuß bis zum Ende der Höhlenreihe beginnen. Vardzia wurde im 12. Jahrhundert von den georgischen Königen als Verteidigungsbauwerk konzipiert, und später erweiterte Königin Tamara die Anlage um ein Kloster mit unzähligen Höhlen auf 13 Ebenen, das einst mehr als 2.000 Mönche beherbergte. Später wurde es durch ein Erdbeben verwüstet, das die Außenmauern niederriss, und es war schutzlos gegenüber Invasionen; die letzte – der Perser im 16. Jahrhundert – ließ den Ort verlassen, bis sich vor einigen Jahren eine kleine Mönchsgemeinschaft dort niederließ.

Der Ort beeindruckt durch seine Größe (mehr als 500 ausgehöhlte Höhlen mit Hunderten verschiedener Räume) und durch die herrliche Aussicht, die sich bietet, sobald endlich die Sonne herauskommt. Eine Kirche in der Mitte des Hangs bewahrt alle ursprünglichen Architekturelemente und Gemälde sowie ein Netz enger Gänge, die besonders für Neugierige ein Vergnügen sind.

Auf dem Rückweg halten wir an der Festung Khertvisi, die hoch auf einem Hügel am Eingang eines Tals thront. Ihr Ursprung ist von einer Legende umwoben: Königin Tamara soll einen Wettbewerb unter den Architekten des Landes ausgerufen haben, um zu sehen, wer den besten Steinturm baut. Der berühmteste Meister wurde von einem einfachen Lehrling besiegt und sprang vor Wut vom Gipfel seines Turms. Heute ist die Burg weitgehend wiederhergestellt und sieht in der idyllischen Landschaft sehr malerisch aus.

Bevor wir nach Akhaltsikhe zurückkehren, fahren wir etwa 10 km auf einer schmalen Straße durch eine beeindruckende Landschaft mit den Kaukasus-Bergen im Hintergrund zum Kloster Sapara. Dieser Komplex hat seinen Ursprung im 9. Jahrhundert und befindet sich nicht nur an einem schaurig schönen Ort hoch über einer Schlucht – seine sechs Kirchen sind außergewöhnlich gut erhalten. In einer davon, der Kirche des Heiligen Saba, befinden sich vermutlich die besten mittelalterlichen Fresken Georgiens aus dem 14. Jahrhundert.

Als wir nachts nach Borjomi zurückkehren, strömt es wieder in Strömen.

Tag 10: Von Borjomi nach Kutaisi — Kathedralen und Klöster des Westens

Es regnet weiter, also verzichten wir auf einen Ausflug in den benachbarten Nationalpark Borjomi-Charagauli und fahren früh in Richtung Kutaisi. Die erste Marschrutka bringt uns zur Kreuzung Khashuri, wo uns ein Polizist den Haltepunkt der Kleinbusse in Richtung Westen zeigt, und wir warten. Aber heute ist Ostersonntag und es ist der wichtigste Tag der Paska.

Wir werden dann sehen, wie die Georgier in Massen in ihre Heimatorte aufbrechen, um den Brauch des Besuchs der Gräber ihrer Vorfahren zu erfüllen. Die Friedhöfe sind in der Regel weitläufig und jedes Grab hat seinen eigenen, von einem Zaun begrenzten Bereich; dort lassen sich die Familien nieder, um zu essen und zu trinken, und bringen immer die typischen bunten Ostereier mit.

Alle Marschrutkas kommen aus Khashuri voll. Die Menschen häufen sich an der Haltestelle und es scheint schwierig, die Reise fortzusetzen. Als wir schon daran denken, ein Taxi zu mieten, passiert uns etwas Kurioses: Zwei Schritte von uns entfernt hat der Kleinbus eines Obsthändlers gehalten; der Fahrer geht irgendwohin und kommt zurück, spricht uns an und lädt uns ein einzusteigen. Die anderen Reisenden protestieren, aber der Mann hat aus irgendeinem Grund beschlossen, Fremde mitzunehmen, und kann nur zwei Personen mitnehmen. Wir fahren los – er ist auf dem Weg nach Batumi an der Schwarzmeerküste – und versuchen, uns mit Gesten und einigen russischen Wörtern zu verständigen.

Wir überqueren einen Bergpass mit ziemlich viel Schnee, und beim Abstieg halten wir an einem dauerhaften Markt, wo alle möglichen Tonwaren verkauft werden. Die Straße hat zeitweise viel Verkehr, vor allem türkische Lastwagen, die mit Waren beladen nach Georgien ein- oder ausfahren. Dennoch erreichen wir Kutaisi in weniger als 3 Stunden.

Wir verabschieden uns von dem freundlichen Fahrer und geben ihm 20 GEL für seine Hilfe, aber ein Taxifahrer überlistet uns und nimmt 10 GEL, um uns zum Hotel zu fahren (mit 5 GEL wäre er gerne gefahren).

Nach dem Einchecken steigen wir durch die Altstadt auf den Hügel, auf dem das bekannteste Denkmal von Kutaisi steht: die alte Bagrati-Kathedrale. Auf dem Weg kommen wir an einem Blumenmarkt und anderen typischen Osterwaren vorbei, aber kaum jemand kauft, da alle noch auf den Friedhöfen sind.

Kutaisi war jahrhundertelang die Hauptstadt eines Königreichs, und seine Kathedrale war prachtvoll, ebenso wie der Palast-Komplex auf demselben Hügel. Beide wurden durch verschiedene Katastrophen im 18. Jahrhundert zerstört. Heute wurde die Kathedrale umfangreich restauriert (ein Prozess, der für Kontroversen sorgte und ihr zeitweise den UNESCO-Welterbestatus kostete), bewahrt aber einen unbestreitbaren Magnetismus.

Um den Nachmittag zu nutzen, mieten wir ein Taxi (12 GEL) [ÜBERPRÜFEN] und fahren zu zwei besser erhaltenen Klöstern in der Nähe: Gelati und Motsameta. Gelati war eine der im Mittelalter gegründeten Philosophie-Akademien, und einige der berühmtesten Könige sind in seinen Kirchen begraben.

Motsameta befindet sich an einem wirklich spektakulären Ort auf einem Hügel, der einen Mäander des Flusses Tskhaltsitela überblickt; der Durchgang zur kleinen Kirche ist sehr eng und schwer zu fotografieren, aber der Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Der Name des Flusses bedeutet „rotes Wasser" und geht auf eine Legende zurück: Die Herzöge von Argweti waren zwei Brüder, die die Region im 8. Jahrhundert zur Zeit der arabischen Invasion regierten. Die Invasoren töteten alle, und die Herzöge wurden in den Fluss geworfen, aber Löwen sammelten ihre Körper auf und trugen sie wieder auf den Hügel, weshalb dort eine Kirche als Grabstätte errichtet wurde. Ihr Grab war jahrhundertelang Gegenstand besonderer Verehrung, und 1923 versuchte die Tscheka, es zu beschlagnahmen und nach Kutaisi zu überführen, aber – der Überlieferung zufolge – kehrten die Gebeine der beiden Märtyrer auf wundersame Weise an ihren Ausgangspunkt zurück. Noch heute besuchen viele Gläubige die Kirche, um das Ritual des Kriechens unter dem engen Sarg durchzuführen.

Unterkunft und Gastronomie in Kutaisi

Man hatte uns das neu eröffnete Hotel Old Town empfohlen – ein eleganter Ort mit gut ausgestatteten Zimmern für georgische Verhältnisse, aber auch recht teuer. Man gab uns das teuerste Zimmer (90 USD mit Frühstück) [ÜBERPRÜFEN], was uns anfangs etwas verärgerte.

Was Restaurants betrifft, hatten wir den Eindruck, dass sie rar gesät sind, und außerdem fanden wir keines offen. Ostern wird in Kutaisi ähnlich wie der Gründonnerstag im Spanien der 1950er Jahre gefeiert und praktisch alles war geschlossen. Wir begnügen uns damit, Käse, Aufschnitt, Brötchen und Bier in einem Laden zu kaufen und im Zimmer zu essen.

Tag 11: Von Kutaisi nach Mestia — Auf dem Weg ins sagenumwobene Svaneti

Wir verlassen Kutaisi genauso, wie wir es vorgefunden haben: mit leeren Straßen. Eine Marschrutka bringt uns in etwa 2 Stunden nach Sugdidi (7 GEL) [ÜBERPRÜFEN], von wo aus wir in die sagenumwobene Bergregion Svaneti weiterreisen wollen. Das Transportangebot in diese Gegend ist gering; es gibt nur ein paar tägliche Abfahrten von Kleinbussen, die die Einwohner auch für den Warentransport nutzen.

Wir fragen am Schalter nach und erfahren, dass die Nachmittags-Marschrutka um 15 Uhr abfährt. Da es noch nicht Mittag ist, nutzen wir die Zeit für einen Rundgang und lassen unser Gepäck bedenkenlos stehen – wir sind sicher, dass es beim Zurückkommen noch da sein wird.

Für eine Zweitrangstadt ist Sugdidi deutlich besser ausgestattet und lebhafter als Kutaisi: Es gibt einen sehr interessanten überdachten Markt und mehrere geöffnete Internetcafés. Wir sind auch überrascht, einen Boulevard zu finden, der mit Mosaiken geschmückt ist, die die großen georgischen Fahnen mit den fünf Georgskreuzen zeigen. Dieser Boulevard trägt den Namen Zwiad Gamsachurdia, des umstrittenen Präsidenten, der 1989 die Unabhängigkeit des Landes ausrief und später zum Putschisten wurde. Sugdidi war sein persönliches Einflussgebiet und die Stadt pflegt sein Andenken.

Am merkwürdigsten ist jedoch, dass die Stadt laut Reiseführer eines der besten Restaurants des Landes beherbergt, das Diaroni. Wir sind gespannt, was daran stimmt, und die Information erweist sich als richtig: Wir essen sehr gut und der Service ist ausgezeichnet.

Zurück am Marschrutka-Bahnhof bemerken wir eine Nachbildung der Wachtürme im svanischen Stil, die wir bald in großer Zahl sehen werden. Der Kleinbus setzt sich kurz vor 15 Uhr in Bewegung, aber nur um einige hundert Meter zurückzulegen und in den Innenhof eines Lagers einzubiegen. Eine langweilige Wartezeit beginnt, während der Fahrer, unterstützt von ein paar Mitfahrern, versucht, eine Ladung bestehend aus vielen Tomatenkisten, Säcken und verschiedenem Gerät zu verstauen.

Als das erledigt zu sein scheint, warten wir weiter, bis ein weiterer Reisender mit einem guten Stapel Eierkisten ankommt. Endlich fahren wir auf die Straße und bezahlen 20 GEL pro Person [ÜBERPRÜFEN]; es ist bereits halb fünf, und wir wissen, dass der Weg nach Mestia, dem Dorf, das die Funktion der Kreishauptstadt Svanetis erfüllt, wegen des schlechten Straßenzustands recht lang ist. Außer dem Fahrer und uns reisen fünf stämmige Svanen und eine junge israelische Touristin mit. Bald verlässt die Straße das fruchtbare Tal und beginnt parallel zum Fluss anzusteigen, bis in die Nähe eines großen Stausees; in der Ferne sehen wir schneebedeckte Gipfel.

Nach anderthalb Stunden halten wir neben einer Art hyperrustikalem Straßencafé. Es stellt sich heraus, dass wir nicht nur für eine Toilettenpause anhalten: Die Svanen haben vor, eine richtige Sitzung abzuhalten. Wir mischen uns unter sie, nehmen an einem großen Tisch Platz, und kurz darauf werden uns mehrere Kubdari (im Ofen gebackene Fladen mit Fleisch) in Scheiben geschnitten und ein paar Zwei-Liter-Krüge Wein serviert. Man teilt uns Gläser aus und der Tamada beginnt seine Aufgabe zu erfüllen: Er ordnet an, die Gläser zu füllen, und hält lange, komplizierte Toasts.

Wir versuchen wie das israelische Mädchen, mehrere Runden auszulassen – nicht nur aus Angst vor einem Alkoholvergiftungskoma, sondern auch weil der Wein eher schlecht ist. Der Fahrer kündigt seinen Rückzug an, nachdem er sechs Gläser geleert hat, aber die anderen machen weiter. Als wir aufstehen, sind fast zwei Stunden vergangen und wir haben fünf große Weinkrüge geleert – hell von der Farbe, aber trüb in allem anderen.

Wir setzen die Fahrt im Zwielicht fort. Solange es hell ist, sehen wir eine immer beeindruckendere Hochgebirgslandschaft mit großen Gebirgsketten in alle Richtungen. In einem der Dörfer steigt der kleine kahle Mann aus, der als Tamada fungiert hatte, und die anderen sagen uns mit einem Schmunzeln, dass er ein Polizist ist. Wir kommen um 22 Uhr in Mestia an, aber wir hatten vorsorglich telefonisch eine Pension angerufen; man lässt uns an der Tür absetzen und wir finden das Abendessen serviert und die Zimmer vorbereitet.

Unterkunft und Gastronomie in Svaneti

Im Haus von Nino zahlen wir 40 GEL pro Person und Tag für Vollpension [ÜBERPRÜFEN], was uns etwas teuer erscheint, aber wir bleiben nicht lange genug, um es zu vergleichen. Das Essen ist gut: Es gibt wenig Fleisch, aber abends gibt es Suppe, und Salate und verschiedene kalte Gerichte stehen den ganzen Tag zur Verfügung. Wein und Bier sind nicht inbegriffen, aber sie verkaufen uns recht guten Wein für 8 GEL die Flasche [ÜBERPRÜFEN].

Mit dem Zimmer haben wir weniger Glück, denn das Haus von Nino ist voll und sie schickt uns zur Nachbarin gegenüber: große, kahle Zimmer mit einem ziemlich ramponiertem Bett, zerschlissenen Decken und nichts sonst. Wir haben ein kleines Widerstandsheizgerät, das uns die erste Nacht wärmt, aber am Morgen brennt das Heizelement durch und funktioniert bis zu unserer Abreise nicht mehr.

Tag 12: Svaneti — Trekking zum Gletscher Chalaadi

Beim Frühstück treffen wir mehrere israelische Touristen, die wir aus früheren Etappen kennen, sowie einen in Russland lebenden Italiener und eine Gruppe aus einem Slowenen, einem Portugiesen und einem russischen Mädchen aus Lettland; sie reisen zusammen, weil alle drei in Holland leben und im selben Unternehmen arbeiten.

Ein weiteres israelisches Paar und der Italiener planen, bergauf zum Chalaadi-Gletscher zu wandern; ich schließe mich ihnen an und wir versorgen uns mit Essen und Wasser für den Tag. Beim Verlassen des Hauses stellen wir fest, dass die Hauptstadt Svanetis immer noch ein landwirtschaftliches Dorf ist, in dem Tourismusinvestitionen gerade erst ankommen: schlammige und schlaglochübersäte Straßen, und sobald man die Hauptstraße verlässt, muss man Bauernhöfe mit Viehgittern umgehen.

Inmitten der Gehöfte erheben sich die merkwürdigen steinernen Wehrtürme unbekannten Ursprungs, bis zu 20 Meter hoch; zweifellos waren die Bewohner dieses Tals sehr kriegerisch, denn anstatt gemeinsame Verteidigungswerke zu bauen, errichtete jede Familie oder jeder Clan seinen eigenen. In alle Richtungen ragen fantastische schneebedeckte Gebirgsketten auf und bilden wie ein Kranz um das Tal. Wir beginnen flussaufwärts zu gehen, und am Dorfausgang kommen wir am Flughafen vorbei.

Als Abfertigungsgebäude dient eine Art Metacrylat-Röhre, die wie ein Haken mit nach oben gerichteter Spitze gebogen ist; vielleicht hat es einen Architekturpreis gewonnen, aber es sieht nicht wie eine praktische oder komfortable Einrichtung aus. Wir gehen weiter, bis wir einen Steg finden, der den Fluss überquert, und von hier aus beginnt der Weg anzusteigen; nach einer halben Stunde stoßen wir auf eine Hängebrücke aus Eisen, die erneut über den Fluss führt. Wir steigen weiter durch Nadelwälder und sehen schon bald in der Ferne den beeindruckenden Berg, der den Gletscherkessel abschließt.

Es liegt viel Schnee, und wir beginnen einzusinken. Niemand hat Gamaschen dabei, aber die Israelis sind vorsorglich und haben eine große Rolle Isolierband mitgebracht; in ein paar Minuten sind wir alle mit um die Knöchel gebundenen Plastiktüten ausgestattet. So gehen wir weiter, und gegen Mittag erreichen wir die Gletscherzunge. Ohne Ausrüstung kann man nicht weiter: Der Boden ist gefroren und man hört von Zeit zu Zeit das Donnergrollen herabstürzender Steine. Wir bleiben eine Weile und bewundern die faszinierende Landschaft, während wir zu Atem kommen, aber da ein ziemlich kalter Wind weht, steigen wir bald in den Wald hinab und suchen einen geschützten Platz zum Essen, bevor wir den Rückweg antreten.

Pilar verbringt derweil den Tag damit, durch das Dorf zu schlendern: die merkwürdigen Wehrtürme zu betrachten, das Museum mit seiner Sammlung alter Bücher aus den Tälern des Dorfes, Kreuzen und mittelalterlichen Ikonen zu besuchen, durch die schlammigen Straßen zu spazieren… Man erzählt uns, dass eine Fluggesellschaft Flüge zwischen Mestia und Tbilisi anbietet; die Preise sind vernünftig, aber wir entscheiden uns aus mehreren Gründen nicht zu buchen: Um nach Armenien zu gelangen, muss man nicht unbedingt wieder durch Tbilisi, wir müssten länger in Mestia bleiben, und vor allem glauben wir nicht so recht daran, dass die Flüge wirklich betrieben werden.

Das Abendessen ist sehr fröhlich in so junger und kosmopolitischer Gesellschaft; wir trinken viel Wein und Bier und vereinbaren mit Nino einen Geländewagen-Ausflug für den nächsten Tag.

Tag 13: Svaneti — Ausflug nach Ushguli, dem höchsten Dorf Europas

Der übliche Preis, den die Fahrer für eine Hin- und Rückfahrt nach Ushguli verlangen, beträgt 200 GEL [ÜBERPRÜFEN], aber da wir heute acht Interessenten sind, bieten sie zwei Fahrzeuge mit einem kleinen Rabatt an, was uns 45 GEL pro Person kostet. Wir steigen in einen Mitsubishi Pajero und bitten das Mädchen aus Riga, vorne zu sitzen, weil sie als einzige Russisch spricht.

Die Straße hat teils gute Abschnitte und teils solche, auf denen mehr als 10 km/h einem Selbstmord gleichkäme; trotzdem können wir sagen, dass wir Glück haben, denn in manchen Jahren bleibt sie bis Juni wegen des Schnees gesperrt. Wir halten ein paar Mal an den übersichtlichsten Stellen an, um Schneebälle zu werfen und den majestätischen Berg Ushba (4.700 m) zu bewundern, dessen Besteigung als gefährlich gilt.

Während wir aufsteigen, erzählt der Fahrer unserer Begleiterin auf Russisch alle Legenden der Dörfer, die wir durchqueren, und sie übersetzt sie uns ins Englische. Manche sind vom Typ „Romeo und Julia", aber die meisten ähneln eher Macbeth oder König Lear: Hinterhalte, Verrat und Massaker aller Art.

Wir brauchen über zwei Stunden, um nach Ushguli zu gelangen, das von seinen 2.100 Metern Höhe aus damit prahlt, eines der dauerhaft bewohnten Höhendörfer Europas zu sein. Als wir näher kommen, sehen wir die Folgen einer Lawine, die sehr nah an den Häusern niedergegangen ist.

Ushguli bewahrt die Struktur mittelalterlicher Dörfer mit seinen Steinhäusern und Wehrtürmen, die schlechter erhalten sind als die in Mestia. Es ist ein sichtbar sehr armes Dorf, aber die verschneite Landschaft verleiht ihm ein imposantes Aussehen. Wir steigen auf einen Hügel, der das Dorf überblickt, und kommen gerade noch rechtzeitig, um die Silhouette des Berges Schkhara zu erhaschen, bevor der Nebel sie auslöscht. Dieser Gipfel erreicht mehr als 5.000 Meter und ist der zweithöchste im gesamten Kaukasus (der erste ist der Elbrus in der Russischen Föderation).

Wir besichtigen die alte Kirche des Heiligen Georg oben auf dem Hügel und nutzen den spärlichen Schutz der Friedhofsmauer, um etwas zu essen, aber es ist kalt und wir halten es nur kurz sitzend aus. Wir treten den Rückweg an, als Schneeregen einsetzt und die Straßen durch den Kot der überall umherstreifenden Schafe, Kühe und Schweine noch schlammiger werden. Einige Jugendliche überreden uns, den Eintritt für ein „ethnologisches Museum" zu bezahlen; es ist nicht sehr beeindruckend, aber wir verbringen eine Weile drin im Warmen und sehen das Innere eines traditionellen Hauses voller alter, ingeniöser Gegenstände.

Wir steigen mit nassen Kleidern in die Autos, aber kurz danach hört der Regen auf und wir sehen wieder einen klaren Himmel; wenn wir Mestia erreichen, gibt es ein schönes Abendlicht. Wir duschen im notdürftigen Bad unserer Unterkunft und nehmen vor dem Abendessen die Einladung unseres Fahrers an, der uns in seinem winzigen Laden-Café erwartet. Als wir ankommen, sitzen der slowenische und der portugiesische Mitreisende bei ihm und trinken den mit Apfel aromatisierten Hausschnaps, der uns köstlich erscheint, obwohl wir beide Vodka hassen.

Tag 14: Von Mestia nach Akhaltsikhe — Zurück in den Süden

Die Morgens-Marschrutka in Richtung Sugdidi kommt pünktlich um 6:15 Uhr, um uns abzuholen. Die Fahrt dauert 5 Stunden, etwas weniger als auf dem Hinweg, weil der obligatorische Halt am Straßencafé kurz ist. Heute zeigt sich das georgische Transportsystem sehr flexibel: In Sugdidi steigen wir schnell in einen weiteren Kleinbus nach Tbilisi um, der uns an der Kreuzung Khashuri absetzt (13 GEL); wir laufen ein Stück bis zum anderen Terminal und steigen in ein drittes Fahrzeug, das uns nach Akhaltsikhe bringt (6 GEL) [ÜBERPRÜFEN].

Nach dem Einchecken im Hotel gehen wir kurz ins Internet und machen dann einen Spaziergang durch Rabati, das alte Viertel. Damals bewahrte es traditionelle Häuser und – in Georgien sehr selten – die Überreste einer Moschee und einer Medrese. (Heute wurde die Festung Rabati spektakulär restauriert und ist zu einer der Hauptattraktionen Südgeorgiens geworden, mit Museum, Hotel und Tourismuseinrichtungen.) Die Burg beherbergt ein Museum, aber es ist bereits geschlossen, und wir sind ohnehin sehr müde. Wir gehen früh schlafen und sammeln Kräfte für den Eintritt morgen in die Republik Armenien.

Unterkunft und Gastronomie in Akhaltsikhe

Es gibt sehr wenige Hotels, aber es scheint ausreichend zu sein, da in Akhaltsikhe nicht allzu viele Reisende haltmachen. Wir entscheiden uns für das Hotel Prestige (50 GEL ohne Frühstück) [ÜBERPRÜFEN]. In einer zentralen Straße finden wir das gesamte gastronomische Angebot der Stadt, das sich auf Khachapuri in seinen verschiedenen Varianten (Imeruli, Acharuli, Kubdari…) und Bier beschränkt.

ENDE DES GEORGISCHEN TEILS DES REISETAGEBUCHS

Das vollständige Tagebuch können Sie im Forum Losviajeros weiterlesen, wo der Text und die Fotos mit Genehmigung von Luis und Pilar reproduziert wurden.

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