Amistad
Concepto clave de la vida social georgiana, se extiende más allá de la esfera puramente privada o afectiva. Hay muchas capas en la amistad; dice que un hombre sin amigos es un hombre muerto. En una sociedad en la que las instituciones son poco fiables y la situación económica difícil, es muy importante contar con alguien.
Aunque en Georgia la relación del ciudadano con el Estado es débil, las relaciones interpersonales están muy desarrolladas. Las relaciones de amistad implican una dimensión de dar y recibir, de lealtad, de hacer favores, de intercambio: incluso afectan al ámbito económico.
En el sentido tradicional, siempre hay contratos tácitos entre dos amigos. Esta amistad va en el corazón, hay un sentido de clan y de honor. Los rituales de «hermanos de sangre» no son raros, los amigos se llaman «mi hombre hermano » (chemi dzma k’atsi). Sin embargo, esto no se limita a los hombres, sino que también son muy fuertes las amistades entre mujeres e incluso entre hombres y mujeres. Este significado social de los lazos de amistad no oculta, sin embargo, un aspecto muy emocional y afectivo. Al final de un banquete, los hombres que han sellado su amistad en este ritual no dejan de hacer alabanzas, cantan juntos y se abrazan. En la avenida Roustavéli, en Tiflis, a veces se ven mujeres deambulando con los brazos caídos y hombres paseando agarrados por el hombro o por el cuello.
Alfabeto
Alfabeto – El alfabeto georgiano data del siglo V a. C. y es uno de los más antiguos aún en uso en el mundo
© DavorLovincic
Singularidad de la lengua georgiana que, aunque presenta vagas similitudes con el alfabeto armenio, es único en el mundo. La inscripción más antigua en georgiano data del 430 a. C., en una iglesia en Belén. La cuestión de su invención es un asunto típico de tensiones surcaucásicas (kartvelias). La tradición histórica georgiana, derivada del alfabeto griego y arameo, lo atribuye a un escriba de Parnavaz I, rey de Kartli; la escuela armenia lo asocia al inventor del alfabeto armenio, el monje Mesrop Machtots.
En cualquier caso, este alfabeto tan particular ha sido un elemento clave en el mantenimiento de la identidad georgiana a lo largo de los siglos, y su forma actual está sorprendentemente cerca de su forma antigua. Contiene 33 letras. A veces se utiliza para escribir en otras lenguas surcaucásicas como abjasia, oseta y mingreliano. El uso de uno u otro alfabeto tiene, sobre todo en esta región, una gran connotación política…
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Bazari
Mercado en el sentido oriental del término, efervescente y truculento, en el que se mezclan frutas con quioscos de accesorios y puestos de ropa. Este tipo de mercado bullicioso y repleto de color, volvió a surgir a principios de los años 1990, mientras que la economía se derrumbaba, como si Oriente retomara territorio soviético.
Barrios enteros de las ciudades se transformaron en inmensos bazares, donde la gente también vendía sus muebles o antigüedades para sobrevivir. A menudo surgidos alrededor de las estaciones, a veces se han acabado instalando definitivamente en la ciudad, como el distrito de la ropa, el de repuestos de coche o el de los teléfonos.
En Tiflis surgió un gigantesco rastrillo en los muelles del Kurá. Este fenómeno acaba desapareciendo con la reestructuración de la economía y con la lucha del Estado contra el mercado negro. Desde 2007, el gobierno está intentando contener Bazroba, el gran bazar de la plaza de la estación (sobre todo para detener el mercado negro), formalizando las tiendas y organizándolas en secciones. Esto se hizo en parte y el mercado oriental migró de los lugares de los que se le echaba, a veces 50 metros más lejos. A largo plazo, debería haber mercados cubiertos más estructurados, pero el desorden perdurará aún en el tiempo.
Café
El café georgiano, nalelkiani («Con el pozo»), tiene su propio sabor, aunque curiosamente los georgianos no lo reconocen como una tradición autóctona. De hecho, el café local se llama «turkuli khava» («café turco») en Tiflis, señal de la cultura por la que ha llegado al país. Sin embargo, el café que se bebe en los quioscos y tabernas de Tiflis es distinto del que beberemos en Estambul. La preparación es la misma, básicamente, que la del café turco, pero, a diferencia de este, se calienta la mezcla de café molido y agua directamente con el azúcar. El conjunto es menos fuerte y más tirando a cacao que el café turco, porque es más líquido. El resultado es un sabor a café oriental con una textura de chocolate caliente.
El café se prepara a mano en un recipiente donde se calienta la mezcla removiendo o en una «minoutka», un hervidor con una varilla que gira la mezcla mientras que la calienta en un minuto. El método armenio es el que más se acerca a la manera georgiana pero el sabor georgiano suele ser más dulce y azucarado. Muy arraigado en la vida cotidiana, se bebe café muchas veces al día en Georgia: en la oficina, en casa, en familia, con los amigos, cuando se sale. Sin embargo, la introducción del café instantáneo empieza a hacer sombra a esta tradición y se sirve cada vez más Nescafé que de café tradicional. Los georgianos piensan a menudo que el café soluble es una bebida occidental noble, comparada con su café pueblerino. En el restaurante, si pide un café, le preguntarán: « Nescafé tou turkouli/nalekiani » («¿Nescafé o turco? «). «. Usted elige.
Cerdo
Probablemente la carne favorita de los georgianos, que se encuentra en todos los platos emblemáticos de la cocina del país. En brochetas, rellenos, sopa, en los khinkalis… es omnipresente. Parece incluso que los georgianos musulmanes no ponen pegas para comerla. Este animal es uno de los más comunes: se pasea por las carreteras y por los pueblos, y puede representar uno de los mayores peligros para el automovilista. Especialmente en Georgia occidental, donde se verán por todas partes.
El resultado es que en 2007 se produjo una misteriosa gripe porcina en el país, tras la cual cada ciudadano estaba teóricamente obligado a sacrificar a sus cerdos. La epidemia pasó como llegó, y seguirá habiendo un mañana para esos plácidos animales (en Svanetia, tienen pelo sedoso negro) para que sigan animando la vida de las calles del pueblo georgiano…
Corrupción
En el punto de mira de los debates georgianos, esta práctica ya estaba en la base del funcionamiento de la sociedad georgiana en la época soviética. Más allá de toda consideración moral, había permitido a la República Soviética un margen innegable de maniobra económica y política. Después del caos de principios de los años 1990, el presidente Shevardnadze logró restablecer un mínimo de paz social a través de un sistema de clientelismo que iba desde lo más bajo hasta lo más alto.
Deshonra de una población a merced de la policía y de las elites políticas que la practicaban sin vergüenza, se convirtió en el principal caballo de batalla de los «revolucionarios de las Rosas». La lucha contra la corrupción fue el lema principal de Saakashvili, quien se apresuró en 2004 a prohibirla desde abajo. Si bien los efectos de esta política han sido reales, el asunto de la corrupción a niveles más altos, dista mucho de lograr la unanimidad: si el poder se jacta de haberla erradicado, sus detractores responden que, simplemente, la han tapado mejor.
A parte del sentido estricto del término «corrupción», las relaciones de lealtad y nepotismo están firmemente arraigadas en la cultura georgiana. Un trabajador/a del teatro no le pedirá a sus amigos el tique para entrar, cuestión de honor y servicios prestados. Es difícil en estas condiciones definir dónde termina la amistad y dónde comienza la corrupción: todas las relaciones sociales en Georgia se basan en un complejo sistema de lealtades, que se encuentran más allá de las leyes escritas.
Doukani
Taberna tradicional de Tiflis, situada en un sótano. Bodega rústica convertida en establecimiento de bebidas y restaurante, a la que se accede directamente desde la calle por unas escaleras. En el Tiflis del siglo XIX, era el lugar donde transcurría la vida nocturna de la ciudad; aquí el vino corría como los ríos. El pintor Niko Pirosmani pasó aquí la mejor parte de su vida de artista y pintó sus carteles, que se volvieron legendarios. Todavía hay algunas tabernas de época, mientras que los carteles pintados por Pirosmani están más que nunca de moda en los doukanis reconstruidos y folklorizados. Pero más allá del doukani tradicional, muchos establecimientos gastronómicos de Georgia conservaron este tipo de disposición y, desde el restaurante soviético al nuevo bar de moda, muchos se encuentran en un sótano y sirven platos, vinos y licores en abundancia.
Agua mineral
Uno de los mayores orgullos económicos de los georgianos. El suelo del país está repleto de fuentes minerales, calientes y frías, que sus habitantes saben explotar desde hace tiempo. En Tiflis, las fuentes calientes se remontan a la leyenda de la fundación de la ciudad, ya que el rey Gorgasali lo habría decidido así al ver brotar agua del suelo.
Los baños de azufre, una tradición pintoresca que parece tan antigua como la capital, indicados contra los reumatismos y alabados por Alejandro Dumas, son todavía una atracción importante de la ciudad. En el siglo XIX, en la época rusa, se crearon estaciones termales por todas partes, en particular en la famosa Borjomi, apreciada por Pushkin, los zares Romanov y Máximo Gorki.
Las aguas minerales —las más famosas son las de Borjomi y Nabeghlavi—, son, junto con el vino, la principal exportación del país. En 2006, Rusia dio un duro golpe a la economía georgiana boicoteándola. Pero la reputación de este agua mineral acabó triunfando, ya que, gracias a la demanda de los judíos de la antigua URSS que emigraron a Israel, Borjomi exporta ahora a ese país. La gente habituada a esta agua sana, extendida por toda la Unión Soviética, no podía pasar sin ella. El agua de Borjomi es uno de los productos más exportados de Georgia.
Electricidad
Durante mucho tiempo, el enemigo número uno del hogar georgiano. Después de la caída de la URSS, las infraestructuras se colapsaron y muchas zonas del país se vieron privadas de electricidad, constantemente o durante una a varias horas al día. Hasta 2005, los cortes de corriente eran frecuentes en Tiflis, en el interior de las casas o en la calle, y no eran previsibles. Dependiente del suministro ruso de gas, Georgia veía a menudo cómo se quedaba sin corriente en función de los humores del barómetro político.
La situación mejoró, en parte, con la puesta en marcha de la central nuclear de Metsamor en Armenia, después con la rehabilitación de las centrales hidroeléctricas georgianas y con la estabilización del suministro de gas de Azerbaiyán y Rusia. En Tiflis, los cortes forman ya parte de la historia, aunque algunas ciudades como Poti sólo tienen acceso a la electricidad unas horas al día.
Jorges
Curioso fenómeno el de la presencia de «Jorges» en Georgia. San Jorge es el santo nacional y el nombre «Guiorgui» es el más extendido entre los hombres. En las lenguas occidentales se designa el país por un derivado de este nombre. Sin embargo, «Georgia», en georgiano «Sakartvelo», no tiene nada que ver; como tampoco tienen nada que ver ni la «Grouzia» rusa ni el «Gürdjüstan» de las lenguas orientales. Sin una explicación científica segura, es muy posible que los europeos hayan amalgamado el patrocinio de San Jorge y el nombre turco-iraní que designa al país, « Gürdjüstán », de orígenes borrosos (podría proceder de la palabra « lobo »).
Hospitalidad
Tradición sagrada que impregna hasta el más joven de los georgianos. La tradición de la hospitalidad en el Cáucaso no es sólo un mito. Históricamente era una cuestión de supervivencia en una región en constante estado de guerra y dividida en multitud de territorios feudales. Especialmente viva en las zonas de montaña, ha permanecido como un rasgo de honor de todo georgiano. Dado que el turismo todavía está poco desarrollado, el extranjero siempre será recibido como un invitado, incluso en un contexto ambiguo (en un taxi o en una pensión).
En una casa georgiana, el extranjero es el rey; se preocupan continuamente por él, lo que implica también subyugación (nunca le preguntarán lo que desea, sino que le darán lo que creen que es bueno para él). En el restaurante, en el transporte público, el anfitrión se desvive por el invitado. ¡Cuidado con abusar, la generosidad se aplica incluso a aquellos que no disponen de medios! Es costumbre negarse a que le inviten, aunque al final se ceda ante el anfitrión. Esta actitud prevalece en todo el Cáucaso, aunque está más ritualizada en Georgia que en otros lugares.
Katsuri Katsi (hombre viril)
El concepto de la virilidad en Georgia es muy específico. Lejos del héroe de Hollywood, del « marlou », del « gentleman » o del macho latino, el verdadero hombre georgiano tiene su propia definición: « Katsuri Katsi », «hombre viril». Es el máximo cumplido que se le puede hacer a un hombre en Georgia.
He aquí su retrato. El físico asociado a esa imagen no es el que esperaríamos muchas veces en Occidente: se trata más bien de un hombre maduro, barrigudo, macizo, taciturno y estoico, no especialmente guapo en el sentido en que lo entendemos habitualmente. En otras palabras: un padre de familia o un jefe de clan.
El Katsuri Katsi tendrá, ante todo, una integridad moral perfecta. Defenderá su honor y el de sus seres queridos hasta la muerte; tendrá un sentido agudo de la amistad y hará hermanos de sangre; respetará sus compromisos y su palabra. Podrá ingerir litros de vino sin acabar borracho, lo que demostrará su capacidad de resistencia ante el enemigo. Será capaz de comer decenas de khinkalis después y le gustará la carne y el ajo; puede pasar horas en un festín sin bajar el ritmo. No será encantador ni superficial, será tranquilo y hablará sólo para decir cosas importantes; sin embargo, será capaz de lanzar un brindis y será un buen orador. No tendrá miedo a la velocidad y no se abrochará el cinturón. El dinero no será importante para él, lo desdeñará o, en cualquier caso, hará como si lo tuviera, lo repartirá entre la gente de su entorno. Será autoritario. Por último, será hospitalario con los amigos y sabrá recibir al enemigo como corresponda.
Por lo tanto, de acuerdo con los valores tradicionales, a menudo son los hombres mayores de 60 años los que han acumulado más autoridad, quienes emanarán mayor virilidad, mientras que un hombre de 30 años sería un poco blando. Este sexagenario será el hombre ideal de la mujer georgiana, que reconocerá la virilidad del hombre según el grosor de su vientre de vino y desdeñará a los chicos guapos.
Por supuesto, se trata de estereotipos tradicionales, ya que, bajo el efecto de la globalización, las mentalidades cambian rápidamente. Así, muchos de los políticos importantes actuales tienen entre treinta y cuarenta años. Pero, en un evento social, es este hombre barrigón el que impone respeto y mantiene un orden férreo y no el joven fogoso.
Khachapuri: «pan con queso fundido»
Plato nacional, en venta en todas partes, servido en el restaurante más refinado o en la calle como fast-food. Originario de Georgia occidental, se trata de una especie de pan al queso (es decir, un producto a base de leche que se aproxima al queso, aunque un poco diferente en su elaboración), fundido, muy salado, servido caliente, y que presenta diferentes variantes regionales. E
l más frecuente es el khatchapuri imeruli, es redondo y sólo con queso. El mingrelino está pintado con yema de huevo, el guriano tiene forma de cruasán y contiene un huevo duro, el ayaro parece una espátula y lleva un huevo al plato y mantequilla que se mezcla con el queso fundido. Muy barato, salvará a más de uno del hambre en la carretera.
Marshrutka
Minibús, principalmente Volkswagen, improvisado como taxi colectivo en todos los países de la Unión Soviética durante su hundimiento. Lo traduciríamos por « la pequeña que va en la carretera ». Tras la repentina parálisis de los servicios soviéticos, estos fueron sustituidos por verdaderas redes y empresas de transporte colectivo medio oficiales. Se puso en marcha un negocio fructífero que incluía la compra de miles de vehículos usados en Alemania y en otros países de Europa, que cubrieron rápidamente todos los desplazamientos urbanos, nacionales y transnacionales.
Por ejemplo, se puede leer en el minibús de Tiflis-Erévan: « Fontanería Klaus Schmidt, barato y rápido ». Tras la Revolución de las Rosas, el Gobierno inició una lucha enérgica contra estas organizaciones semimafiosas, implantando en 2005, en el centro de Tiflis, viejos autobuses holandeses ya retirados. Además, se les prohibió a los marshrutka el acceso a ciertas vías pero hasta que el gobierno establezca una verdadera red de transporte colectivo, los minibuses continuarán garantizando por un tiempo la mayoría de las líneas de transporte en Georgia y hacia los países vecinos.
Monasterios
El monacato es uno de los fenómenos más destacados de la historia georgiana: se ha ido extendiendo por todo el país desde el siglo VI guiado por San David, fundador del importante complejo de Gareja. En la Edad Media, los monasterios ortodoxos eran centros de cultura que albergaban letrados, científicos, artistas. Los monjes georgianos crearon entre los siglos XI y XII escuelas que se encontraban entre las más florecientes de la época, donde desarrollaban el arte del fresco y de la iluminación o de las liturgias polifónicas, y sofisticaban las técnicas arquitectónicas originales.
Durante los largos períodos de agitación en los que los Estados georgianos eran borrados del mapa, la cultura subsistía en los monasterios, retirados al abrigo de las montañas. En el extranjero, los monasterios georgianos (en Palestina, Siria o Sinaí) fueron los principales embajadores de la cultura del país y participaban de la gran cultura monástica del Oriente medieval. Prohibidos en la época soviética, los monjes y las monjas volvieron a aparecer tras la independencia de Georgia, promoviendo una renovación sin precedentes en la ortodoxia del país. Se instalaron en los monasterios históricos, los repararon y volvieron a repoblarlos siguiendo las huellas de sus antepasados.
Desde finales de los años 1990, el número de nuevos monasterios fundados en el país es impresionante. En un período turbulento caracterizado por las difíciles condiciones de vida, en un país que busca su identidad e historia, los monasterios son lugares de retiro y de retorno al origen de los ideales. Muchos veteranos de guerra, antiguos criminales o drogadictos han encontrado la sabiduría y la salvación, contribuyendo a una verdadera revalorización de la vida monástica después de setenta años de prohibición.
Minorías
Se trata de una cuestión delicada en Georgia. Durante el colapso de la URSS, el 30% de los habitantes no era étnicamente georgiano. Armenios, azeríes, osetas, abjasios, rusos, griegos, kurdos yazidíes, asirios… el número de comunidades instaladas en Georgia durante siglos iba en contra de la imagen de una nación georgiana dirigida por el movimiento independentista y antisoviético. Aún hoy, el 20% de la población pertenecería a una etnia distinta de la georgiana (pero subrayamos que, oficialmente, el pasaporte georgiano se expide a los ciudadanos sin ningún criterio étnico).
Si bien la mayoría de los georgianos se ven como un pueblo tolerante (ponen como verdadero ejemplo la casi ausencia de antisemitismo en Georgia), la tendencia general es ignorar la presencia de otras comunidades. El ruso sigue siendo el idioma transcomunitario y la lengua materna de muchas minorías.
Montañas
Montañas – Cumbres caucasianas Bubismta y Chanchakhi.
En el corazón del alma del país, son tanto sus fronteras como su santuario preservado. A pesar de que, en realidad, el hogar de la civilización de Georgia está formado por las dos llanuras que separan el Gran Cáucaso del Cáucaso Menor, y que es ahí, en la llanura del mar Negro y en el valle de Kura, donde vive la mayoría de los georgianos, las montañas determinan, en primer lugar, la configuración del país.
Al aislarlo, y protegerlo, le plantean también sus principales retos en términos de infraestructura y desarrollo. Pero también porque son, sobre todo el Gran Cáucaso, el nudo de la identidad nacional. Son los montañeses de Svanetia, a quienes incluso los soviéticos nunca han subyugado completamente, los de Khevsureti o Tusheti quienes habrían preservado los iconos, tradiciones, costumbres y el folclore de las continuas invasiones que han arrasado las llanuras.
Lejos de la supremacía y del mestizaje de las ciudades y de la parte baja del país, los georgianos de las montañas habrían mantenido su autenticidad a lo largo de los siglos, conociendo los verdaderos valores de la espiritualidad del país. En realidad, si regiones como Svanetia han sido realmente un foco de civilización en la Edad Media, las regiones del Gran Cáucaso están especialmente abocadas a la despoblación. La mayoría de los khevsuretianos o los thusetianos emigraron a los valles y a Tiflis, y las altas montañas solo se pueblan en verano, durante las trashumancias. Pero las montañas representan, sin embargo, un retorno a la raíz suprema y, orgullosos de su lugar en la literatura nacional, en particular el poeta Vaja Pchavéla, algunos pueblos han sido reconstruidos y protegidos como lugares inaccesibles y arraigados de la historia georgiana.
Más allá de este factor cultural, las montañas determinan en gran medida toda la geografía del país, ya que, por una parte, las llanuras y las estepas están delineadas por los impetuosos ríos de las alturas y, por otro, son una parte omnipresente del paisaje. No hay lugar en Georgia donde, cuando hace buen tiempo, no se vea una cadena montañosa o una cumbre en el horizonte. Y, en gran parte, permanecen casi vírgenes de carreteras, infraestructuras, civilización: la naturaleza despliega a los ojos de los hombres todos sus derechos.
Nino
El nombre femenino más extendido entre los georgianos viene de la santa Nino, que convirtió a la familia real de Kartli al cristianismo en el siglo IV. Según la leyenda, plantó la primera cruz en Georgia, hecha de cepas de vid, en el lugar donde hoy se encuentra el monasterio de Jvari (« de la cruz »). Una figura femenina imprescindible en Georgia que no se debe confundir con el Nino italiano, un nombre masculino.
Oligarca
Los oligarcas georgianos están estrechamente vinculados a la oligarquía rusa. A principios de la década de 1990, en Rusia, cuando los recursos de la Unión Soviética se privatizaron con una falta de transparencia total, cualquier persona un poco astuta podía convertirse en millonaria de la noche a la mañana. Entre estas docenas de hombres que rápidamente tuvieron la mayoría del capital económico del país en sus manos, también había georgianos.
El más conocido, Badri Patarkatsishvili, era socio del famoso oligarca ruso Boris Berezovsky. Bidzina Ivanishvili es otra gran figura georgiana que se enriqueció entre el caos ruso. Pero, cuando a finales de los años 1990, se restableció con fuerza el poder político en el Kremlin, estos « oligarcas » se convirtieron rápidamente en el objetivo de los ataques del poder central y, a principios de los años 2000, los que no habían sido detenidos o no estaban vinculados al poder, tuvieron que huir.
En este contexto, los «nuevos rusos» georgianos regresaron al país para probar suerte. Invirtieron enseguida en grandes sectores de la economía georgiana para poder controlar con rapidez algunos ámbitos clave y muy lucrativos. Empezaron a actuar, también, como mecenas, construyendo hospitales y escuelas, asociaciones benéficas, patrocinando la renovación de teatros, la construcción de iglesias: y se convirtieron en figuras clave de la nación. Pero en Georgia, también, en el momento en que se estableció un poder fuerte después de la Revolución de las Rosas, se empezaron a perfilar las luchas o las cooperaciones entre el poder y los oligarcas. Patarkatsishvili se convirtió en una figura importante de la oposición como magnate mediático propietario de la televisión Imedi, odiado por las autoridades; falleció en Londres en febrero de 2008 en circunstancias sospechosas. Bendukidze llegó a ser ministro de Economía antes de volver a sus negocios. En cuanto a Ivanishvili, nunca entró en política pero financió muchos proyectos eclesiásticos, en particular la construcción de la gigantesca iglesia de la Santísima Trinidad en Tiflis; además, es el principal mecenas cultural del país.
Ortodoxia
Religión nacional declarada en Georgia, resultante de la tradición autocéfala de la Iglesia georgiana. El segundo Estado después de Armenia que declaró el cristianismo como religión de Estado en el año 337, ha visto, primero en el reino de Kartli y después en todas las provincias georgianas, desarrollarse una espiritualidad ortodoxa propia, influenciada por Bizancio, pero siempre independiente de ella. Monacato, artes, arquitectura, textos, liturgia, cantos: la religión ortodoxa ha sido la impulsora de una cultura autóctona particular. Si bien otras religiones han marcado el país y los georgianos no han sido siempre todos ortodoxos a lo largo de los siglos ni hoy (islámicos, judíos, católicos, apostólicos), la ortodoxia es promovida ahora como religión nacional histórica por todas las instancias políticas y de la sociedad.
Patruli
La «nueva» policía del Presidente Saakashvili, los Patruli (patrulla), fue una revolución. El hecho de que un agente de policía no extorsione a un automovilista cada diez minutos, cumpla su deber y no acepte bakchich (sobornos), no era tan evidente antes de 2004. El nuevo Ministerio del Interior se ha dotado de una nueva policía con agentes jóvenes, bien pagados, honrados, leales. Por primera vez, los georgianos pueden confiar en quienes deben protegerlos. La reforma policial es un símbolo de la « normalización » del país, orgullo del Presidente Saakashvili, que lo destaca en cada discurso, y uno de los cambios más destacados de la Revolución de las Rosas.
Gasoductos
Sin recursos naturales lucrativos, Georgia tenía pocas cartas que jugar para subirse al tren del desarrollo económico. En el ámbito internacional, los recursos turísticos y los productos agrícolas eran los únicos valores seguros de la economía del país. Así que los nuevos intereses geopolíticos tras el colapso de la URSS aportan al país una gran ventaja: estar en la ruta energética que conecta los recursos petrolíferos y de gas del Caspio con los mercados europeos. Occidente, en busca de la diversificación de sus suministros, vio en Georgia una alternativa para evitar el territorio ruso. Por ello, la construcción del oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan (puerto turco en el Mediterráneo), que atraviesa 260 kilómetros del país en el Cáucaso Menor, supuso un acontecimiento importante de la geopolítica petrolera. La British Petroleum, al frente de un consorcio, dirigió los trabajos y puso en marcha el oleoducto en mayo de 2006 con una capacidad de 50 millones de toneladas anuales. Aunque puntual, la construcción es una importante oportunidad económica para Georgia. A finales de 2007 se detectaron los primeros fallos y la enorme construcción podría acabar causando importantes riesgos ecológicos para el medio ambiente del país.
Polifonías
Las polifonías, auténtico tesoro de la cultura georgiana, siguen vivas desde hace mucho tiempo. Cantos litúrgicos, cantos de mesa, de trabajo, de guerra; cada contexto tiene su polifonía. Cada región histórica tiene su propia variante, su propia técnica: en Guria y en Ayaria, al oeste, es compleja y suena como un canto tirolés.
En Kajetia, al este, es aguda e hipnótica, con un toque muy oriental. Los georgianos la mantienen como un legado vivo y grupos de hombres o mujeres entonarán a menudo un canto en la calle, en la mesa, en los baños, en el coche, llenos de una intensa emoción. Tradicionalmente, los hombres cantan entre ellos y las mujeres entre ellas: la polifonía sella la amistad y la fraternidad entre los miembros del mismo sexo. Los cantos polifónicos georgianos están declarados Patrimonio Mundial Inmaterial de la Unesco.
Repúblicas separatistas
Verdadera plaga de los nuevos Estados postsoviéticos, es uno de los principales problemas de la política georgiana. Después de la secesión en 1991 y 1992, Osetia del Sur y Abjasia siguen teniendo un estatus indefinido tras casi veinte años del alto el fuego. Estos conflictos « paralizados » han vuelto a ser más preocupantes desde 2004, cuando el Presidente Saakashvili mostró su clara voluntad de reintegrarlos a la autoridad central.
Aliadas, incluso apadrinadas por la Rusia de Putin (directamente anexionadas para algunos), Abjasia y Osetia del Sur parecen estar realmente perdidas para Georgia tras la «guerra de agosto de 2008», cuando el ejército de Georgia fracasó en en su intento de tomar Tsjinvali, la «capital» de Osetia del Sur, y sufrió un ataque ruso implacalbe que debía considerarse como una verdadera invasión. Desde entonces han sido expulsadas las últimas poblaciones georgianas de estos territorios.
Rusia ha llevado a cabo una política acelerada de distribución de pasaportes rusos entre los osetas y abjasios, y ha desplegado su ejército, cada vez más visible en los territorios de las dos repúblicas separatistas. Estas fueron reconocidas como Estado, sólo después de la guerra de 2008, por Rusia, Nicaragua, Venezuela y Nauru. Para el resto del mundo son territorios, de iure (de derecho), georgianos. Pero que de facto no responden ante Tiflis.
Un problema que pone al gobierno de Georgia en punto muerto, sobre todo porque resulta difícil de gestionar ante la opinión pública georgiana que vive estos separatismos como un drama nacional.
Rosas
დMascota del régimen de Saakashvili, símbolo de la llegada de la democracia a Georgia, Mikhail Saakashvili se ha convertido en un símbolo. En la revolución de 2003 se repartieron rosas entre la multitud. Desde entonces se han construido fuentes y monumentos con este símbolo durante toda la era Saakashvili. El jardín de la embajada de Georgia en Berlín también incluía una rosa de plástico gigante. Desde que la oposición se apoderó del poder, la rosa se ha convertido en el símbolo deshonroso del poder del criticado equipo de gobierno anterior.
Semitshka
Las pipas de girasol son en Georgia, como en muchos países de la región, un pasatiempo muy apreciado. Hay pequeños puestos en todas las aceras de la ciudad, regentados la mayoría de veces por señoras que se encargan de venderlas. Se suele comprar una dosis de 20 o 50 tetri, que la vendedora pone en un cucurucho de papel, y se comen escupiendo la cáscara, mientras se vaguea o charla con los amigos. También es un aperitivo eficaz, y a menudo se puede elegir entre pipas saladas y no saladas. Se suelen comer mientras se pasea. ¿Le suena?
Supra
Si hay una tradición georgiana, es la del festín ritualizado, la supra, que sintetiza todo el ideal colectivo del país, su espíritu de clan. Una tradición muy viva, que marca la vida de todo georgiano, aunque sea menos apreciada por las generaciones más jóvenes. A menudo es el principal objetivo de cualquier encuentro, incluso profesional. Después de dos horas de reuniones, los georgianos pueden pasar seis en el banquete. Para algunos, es la encarnación de una visión jerárquica y patriarcal de la sociedad. L
os huéspedes reciben a sus invitados a una mesa redonda. Se elige, teóricamente, un jefe de mesa, un «tamada» (aunque ya puede estar elegido por naturaleza), que debe animar y acompasar el transcurso de la comida con brindis hábilmente declamados. Debe preocuparse por la sintonía del grupo y de interrumpir, todo lo posible, las conversaciones individuales y de forzar a los asistentes a escuchar el brindis y a brindar. Los demás hombres acompañarán el banquete con cantos polifónicos. Todos comerán muy bien —se traen nuevos platos continuamente—, y los más fuertes acabarán borrachos, pero manteniendo el control y la dignidad; la borrachera declarada es motivo de vergüenza en Georgia.
Economía sumergida
Es la base del sistema económico georgiano. Dadas las condiciones de vida en Georgia (desempleo, sueldos y pensiones bajos), es evidente que, para compensarlo, florecen en cada rincón el contrabando y los amaños. Estas prácticas no son nuevas, ya existían en la época soviética, donde la escasez formaba parte de la vida cotidiana. Hasta la Revolución de las Rosas, este sistema paralelo alcanzaba proporciones incalculables. La debilidad del Estado y las fuerzas del orden, la arbitrariedad, la confusión de las fronteras y la existencia de zonas de no-derecho (las repúblicas separatistas), acentuaban la posibilidad de realizar cualquier tipo de intercambio de cualquier tipo de mercancía.
La cadena parte del comprador mayorista que, por ejemplo, «hace su mercado» en Turquía y luego revende, con un margen, a varios comerciantes de Tiflis, a los que otros comerciantes, que trabajan en ciudades de menor importancia, compran mercancías a un precio ligeramente más elevado, y así sucesivamente. Desde que el Estado recuperara progresivamente sus derechos a partir de 2004, el mercado negro se ha reducido considerablemente pero, aunque la proporción disminuye, este tipo de comercio dista mucho de haber desaparecido y sigue siendo la base de las relaciones económicas del país. Pero le economía sumergida no es sólo una forma de comercio: la solidaridad y la ayuda mutua entre miembros de una misma familia y vecinos también desempeñan un papel importante en la vida económica.
Los padres que viven en el campo abastecen a la familia de productos agrícolas (queso, carne, etc.). Si un georgiano gana 50 lari al mes, también tendrá vino que le proporciona un tío, prendas de un primo, y él, especializado en mecánica, hará las reparaciones de todos los miembros de la familia, etc. Los huertos, presentes incluso en la ciudad, aportan verduras, hierbas aromáticas y no es raro, en los pueblos y las pequeñas ciudades, criar al mismo tiempo algunas gallinas o incluso un cerdo.
Tamada
El jefe de mesa en una supra Lidera el banquete mientras declama en los brindis. Su tarea consiste en unir al grupo y centrar la atención de los participantes. Para ser respetado, debe llevar a cabo juegos retóricos virtuosos, sobresalir en el arte del brindis, conocer todas las reglas y trucos de las tradiciones festivas y hacer reír y llorar a toda la mesa. Y mantener la mente clara tras litros de vino —vaciará todos sus vasos y empleará recipientes tales como el bol o el cuerno.
En teoría es elegido, pero en la práctica se le designa tácitamente, pues suele ser el hombre más autoritario y respetado de la asamblea. Aunque tradicionalmente es un papel realizado por un hombre, el cabeza de familia, una supra moderna podría aceptar a una mujer que cumpliera esta función con gran seguridad.
Churchkhela
Dulce favorito de los georgianos, fabricado con nueces, avellanas o ciruelas recubiertas de zumo de uva mezclado con harina blanca seca a lo largo de un cordel. Todo ello adquiere la forma de un bastoncillo (salchicha) deforme y marrón y se come cortado en rodajas. Tradición montañera, la churchkhela se vende en kioscos a lo largo de las carreteras, especialmente entre Tiflis y Kutaisi: barato, es un aperitivo eficaz y se come más fuera de las comidas (chuchería) que como postre.
Vino
A menudo oiremos que «el vino nació en Georgia». Aunque se puede dudar de la afirmación, los especialistas demuestran que la vid ha estado presente durante al menos 7.000 años en este territorio y que el vino tenía un lugar importante en la antigua Cólquida, tras la estela de la Grecia antigua. Gran orgullo para los contemporáneos y primer producto de exportación nacional, representa más que una tradición: el vino está envuelto en Georgia de un auténtico culto. Aquí, la dimensión cristiana del vino como sangre de Cristo ha mantenido las creencias paganas que rodeaban la bebida.
Por otra parte, un georgiano no lo beberá antes de haber brindado, por superstición: beber vino debe ir acompañado del ritual. Producto de la tierra y de la casa, punta de lanza de la hospitalidad, es un placer pero también un desafío para el hombre y, en una supra, hay que resistir ante todo (no mostrar la borrachera) en lugar de dejarse llevar. La producción soviética, aunque ha mantenido la cultura del vino hasta la época contemporánea, ha empobrecido la diversidad de las tierras priorizando el rendimiento y la productividad.
En la actualidad se presta atención a las tierras, y algunas bodegas de Kajetia como Teliani Valley, Tsinandali, Kindzmarauli o Georgian Wine and Spirits (GWS) están intentando sofisticar la producción. Más que nunca símbolo de los verdaderos valores, el vino, sobre todo cuando proviene de Kajetia, está presente prácticamente en todas sus formas: blanco, tinto, rosado o de aguja. Aunque a menudo se prefiere más dulce, el vino tinto medio dulce o dulce, es un clásico.
Artículo sacado del libro Petit Futé – Georgia.
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