Une Semaine en Géorgie : Journal de Voyage Jour par Jour dans le Caucase

À l'été 2019, nous avons passé deux semaines à parcourir la Géorgie et l'Arménie en voiture. Nous étions très curieux à propos de la destination, surtout la Géorgie, et les raisons de choisir ce coin du Caucase étaient claires :

• Possibilité de profiter de vacances tranquilles et sans stress
• Trajets en voiture courts (le plus long, à peine 3 heures)
• Hébergement presque tous les jours dans les capitales respectives, Tbilisi et Erevan, et excursions depuis celles-ci
• Sans se lever trop tôt
• Une destination encore sans surfréquentation touristique (la Géorgie surtout)
• Une gastronomie très riche et variée
• Des prix très abordables pour le voyageur européen

Note importante (mise à jour 2026) : Depuis le 1er janvier 2026, tous les touristes entrant en Géorgie doivent disposer d'une assurance médicale et accidents obligatoire, avec une couverture minimale de 30 000 GEL. La police doit être en anglais ou en géorgien et couvrir tout le séjour. Elle peut être souscrite auprès d'assureurs géorgiens ou étrangers.

Montagnes de Kazbegi

Géorgie : le début de l'aventure

Presque arrivés...

Jour 1. Arrivée à Tbilisi

Nous partons de Barcelone à 10h55 sur un vol direct de Georgian Airways qui arrive à Tbilisi à 17h30. Depuis 2018, la route directe Barcelone-Tbilisi opère plusieurs fois par semaine, nous l'avons donc préférée à un vol avec escales, bien qu'elle soit un peu plus chère. Nous avons payé 799,35 € pour deux billets avec assurance annulation. C'est un avion assez récent, un Embraer 190 de 98 places, suffisamment confortable — deux sièges de chaque côté — et spacieux pour les quatre heures et demie de vol. Il est conseillé d'apporter sa tablette bien chargée car les écrans individuels ne sont pas toujours actifs. [VÉRIFIER les prix et fréquences actuels de Georgian Airways Barcelone-Tbilisi]

Nous arrivons à l'aéroport. Habitués à celui de Barcelone où il y a toujours de longues files, à Tbilisi il n'y a que les passagers de notre avion. Nous passons la douane, récupérons les bagages, retirons nos premiers GEL en liquide (communément appelés laris) et achetons deux cartes SIM de données. Tout cela, en à peine 45 minutes.

Nous cherchons la gare ferroviaire et demandons à un agent de sécurité où elle se trouve. Il nous regarde avec étonnement. Avec son peu d'anglais, il nous dit que « no train, only bus » et nous indique l'arrêt du bus 37 à quelques mètres du terminal, sur le point de partir. En 2026, le bus 337 relie l'aéroport au centre-ville et on peut payer directement avec une carte bancaire sans contact. Le trajet fait environ 15 km avec de nombreux arrêts. À mesure qu'il s'approche du centre historique, la circulation ralentit. Nous décidons de descendre à la place d'Avlabari et prenons le métro.

Aux guichets, on nous explique le fonctionnement de la carte MetroMoney (il existe désormais aussi la Travel Card). La carte coûte 2 GEL et chaque trajet en métro ou en bus coûte 1 GEL, avec des correspondances gratuites pendant 90 minutes. C'est le système de transport en commun le plus économique et pratique de Tbilisi.

Tbilisi et ses caractéristiques balcons

La première impression du métro rappelle celui de Moscou : de longs escalators, une agente assise dans sa guérite au fond, une grande voûte avec des sculptures et des décorations, les quais des deux côtés et cette sensation de grandeur en tout. Et très bruyant. Deux lignes, la rouge et la verte, avec une grande fréquence de passage. Les noms des stations sont en géorgien et en anglais.

Les rues sont signalisées en anglais

À 5 minutes de la station de Marjanishvili (მარჯანიშვილი) se trouve notre appartement. Bien que l'immeuble semble tomber en morceaux et que l'accès depuis une cour intérieure soit un peu confus, l'intérieur est entièrement rénové. Très bien noté sur les sites web, mais un peu bruyant car situé sur l'avenue Marjanishvili et les balcons ne sont pas bien insonorisés. Nous avons payé 700 GEL pour 5 nuits.

Nous sortons faire un tour dans le quartier. Comme c'est le premier jour, nous ne nous approchons pas du centre. Le quartier de Marjanishvili est plein de boutiques, d'étals de fruits et légumes et de restaurants. Les rues, bondées de monde.

Marché de fruits

Pour dîner, nous allons à la taverne Samikitno, recommandée sur les sites de voyage. Elle a plusieurs restaurants à Tbilisi et l'un d'eux se trouve à 10 minutes de l'appartement. Nous inaugurons notre séjour en Géorgie avec les fameux khachapuris, le plat national. Nous payons 21 GEL (environ 7 EUR à l'époque) pour une salade, le petit khachapuri (ils ont jusqu'à la taille « Titanic ») et les boissons. Bien que ce soit une bombe calorique, si vous aimez le fromage, c'est délicieux…

Le célèbre Khachapuri

Jour 2. À la découverte de Tbilisi

Coins du Vieux Tbilisi

Nous commençons la journée en prenant le petit-déjeuner dans un café de la place Rustaveli, très animée à 10 heures du matin. Même le marché ambulant sous les arcades est en pleine activité. Nous passons devant le bâtiment du Parlement, construit lorsque le pays a obtenu son indépendance de la Russie en 1991.

Toute l'avenue Rustaveli (curieusement conçue par Haussmann, le même qui a transformé Paris) est un mélange d'immeubles classiques seigneuriaux, d'autres Art nouveau et d'autres très soviétiques. Toutes les grandes marques internationales y sont présentes. Nous arrivons à la Freedom Square (Tavisuplebis Moedani), où trône une splendide colonne centrale surmontée d'un énorme Saint-Georges doré terrassant le dragon. Ce n'est pas un hasard, le saint est le patron de la Géorgie et c'est de là que vient son nom. Cette place s'appelait « Place Lénine » pendant la période soviétique.

Colonne de Saint-Georges sur la Freedom Square

Heureusement, les anciennes murailles et le centre historique n'ont pas été détruits sous domination russe. Tbilisi est, sans aucun doute, une ville pleine de charme et il est très agréable de se promener dans le vieux quartier, connu sous le nom de Vieux Tbilisi…

Anciennes maisons ottomanes aujourd'hui converties en hôtels et B&B

En suivant le périmètre des anciennes murailles, nous arrivons à la célèbre horloge de Gabriadze au moment où elle sonne. Bien que ce soit une construction récente, c'est sans doute une attraction touristique charmante. Contrairement à d'autres horloges célèbres, comme le carillon de Prague entouré de centaines de touristes, ici il y a à peine une vingtaine de personnes.

La célèbre horloge du Vieux Tbilisi

Nous visitons la Basilique d'Anchiskhati (VIe siècle), les extérieurs du Palais épiscopal, le Pont de la Paix (inauguré en 2010), le Rike Park et l'ancienne cathédrale orthodoxe de Sioni. Des jeunes traversent le pont moderne en verre et de nombreux vendeurs proposent des promenades en bateau sur le fleuve Koura.

Le fleuve Koura

Le thermomètre affiche 37 degrés. Surchauffés, nous montons à l'Église de Metekhi (XIIIe siècle) sur un flanc dominant la ville. Il y a une messe et nous arrivons au moment de la bénédiction. Quand le prêtre lance l'eau, il le fait avec une telle force qu'elle nous atteint malgré notre position dans un coin.

Le Vieux Tbilisi a beaucoup de charme : ses ruelles étroites, ses façades avec des balcons en bois alignés de façon irrégulière, formant des compositions de couleurs en gradins qui sont devenues le symbole de la ville. Et elles sont toujours habitées.

Remparts du Vieux Tbilisi

Nous marchons environ 20 minutes jusqu'à la Tsminda Sameba (Cathédrale de la Sainte-Trinité), qui sent encore le neuf. Elle fut achevée en 2004 pour célébrer les 1 500 ans du Patriarcat géorgien et sa coupole dorée de 85 mètres de hauteur est visible de toute la ville. On dit qu'elle peut accueillir plus de 15 000 fidèles. Impressionnante, davantage par ses énormes dimensions que par sa décoration. Les règles vestimentaires sont strictes : on nous reproche même d'avoir les mains dans les poches, et il est interdit de prendre des photos.

La Cathédrale et son inimitable coupole dorée

En sortant, un sculpteur travaille laborieusement sur la colonnade d'accès, comme un artisan médiéval.

Sculpteur travaillant sur les reliefs de la Cathédrale

Le quartier d'Abanotubani est caractérisé par les coupoles en terre cuite des bains sulfureux. Nous nous approchons des bains Chreli Abano, dont la façade couverte de mosaïques bleues rappelle les mosquées d'Ouzbékistan. Nous entrons avec l'espoir de trouver une place, mais tout est complet aujourd'hui, alors nous réservons pour le lendemain. Un peu plus loin, la célèbre cascade qui à cette heure est très fréquentée.

Non, nous ne sommes pas en Ouzbékistan

Nous continuons dans les rues escarpées vers la forteresse de Narikala, avec son splendide rempart et la sculpture de la Mère de Kartli (Mère Géorgie) qui domine toute la ville. Les vues depuis là-haut sont magnifiques. Et si vous ne voulez pas monter à pied, le téléphérique depuis le Rike Park vous y amène confortablement (2,5 GEL par trajet avec la carte de transport).

Depuis la forteresse de Narikala

Nous dînons dans le Vieux Tbilisi, face au fleuve. On dit que Tbilisi est la plus belle ville du Caucase. Et à vrai dire, nous en sommes tombés amoureux…

Jour 3. Tbilisi – Monastères et églises de Mtskheta

Sur la Freedom Square se trouve le bureau d'Avis. Nous récupérons le 4×4 (quasi obligatoire pour les routes qui nous attendent). C'est un Suzuki Vitara pour lequel nous payons 518 EUR tous risques pour 12 jours. Il faut ajouter 25 EUR pour le permis de franchir la frontière et 36 EUR de GPS. Le GPS n'était pas indispensable car il est moins cher d'utiliser Google Maps sur le téléphone. [VÉRIFIER les prix actuels de location de voitures à Tbilisi]

Une fois la sortie de Tbilisi franchie avec succès, nous nous approchons de la toute proche Mtskheta, la capitale spirituelle de la Géorgie et Patrimoine mondial de l'UNESCO.

Rempart de la ville de Mtskheta

La Cathédrale de Svétitskhovéli remonte au IVe siècle, lorsque les Géorgiens ont accepté le christianisme grâce à Sainte Nino, qui réussit à convertir le roi Mirian III. L'édifice actuel du XIe siècle conserve ses remparts et tours défensives. Avec la croyance qu'elle garde une relique de la tunique de Jésus-Christ, cette église est considérée comme l'un des lieux les plus sacrés de la chrétienté. Jusqu'en 2004, quand la Cathédrale de la Sainte-Trinité de Tbilisi fut construite, c'était la plus grande de Géorgie.

Cathédrale de Svétitskhovéli

Toujours à Mtskheta se trouve l'Église de Samtavro (XIe siècle), construite à l'endroit où Sainte Nino prêchait. Ce monastère féminin conserve les tombes de Mirian III et de son épouse, et à l'extérieur, une chapelle isolée dédiée à Sainte Nino, avec beaucoup de monde attendant d'entrer.

Monastère féminin de Samtavro

Le monastère de Jvari (VIIe siècle) est situé dans un endroit privilégié avec vue sur toute la vallée. On dit que de là on peut voir les deux couleurs des rivières Koura et Aragvi confluant devant Jvari, mais nous n'avons pas réussi à les distinguer…

Depuis l'Église de Jvari

Au bureau de tourisme, on nous recommande la visite du monastère de Shio-Mgvime, à 12 km de Mtskheta. Il n'apparaît pas dans beaucoup de guides, mais c'est l'un des plus anciens, fondé au VIe siècle par l'un des 13 premiers missionnaires assyriens. Il est devenu la plus grande communauté monastique de Géorgie, avec environ 2 000 moines. Malgré les virages pour y accéder, cela en vaut la peine pour la solitude qu'on y trouve et l'environnement naturel d'une grande beauté.

Vers 14h, nous sommes de retour à Tbilisi. Avec la voiture bien garée : en ayant une voiture de location, il existe une sorte d'exemption pour se garer dans n'importe quelle zone signalisée sans payer.

L'après-midi, nous avons réservé le bain au Chreli Abano (nous choisissons une heure en bain privé pour 50 GEL). En sortant, les barbecues de poulet d'un restaurant voisin, l'Alani, nous attirent, et nous y restons. Un taxi pour rentrer : 4 GEL.

Coucher de soleil sur le Vieux Tbilisi

Jour 4. Tbilisi – Uplistsikhe – Gori – Ateni Sioni

À 70 km de Tbilisi se trouve la ville creusée dans le roc d'Uplistsikhe. C'est l'un des monuments les plus importants de Géorgie, habitée pratiquement depuis sa fondation au Ier millénaire av. J.-C. jusqu'au XIXe siècle.

Ville d'Uplistsikhe

L'espace visitable comprend une centaine de grottes de différentes époques qui étaient des maisons, des entrepôts, des églises et des espaces nobles. On estime que jusqu'à 20 000 personnes y vivaient en profitant de la facilité de creusement dans le grès. L'entrée coûte 7 GEL et l'audioguide 10 GEL. En faisant toutes les pauses sans se presser, la visite nous prend presque 2 heures. [VÉRIFIER prix d'entrée Uplistsikhe]

Uplistsikhe

Nous continuons jusqu'à Gori, à 13 km. Nous sommes près de la frontière de l'Ossétie du Sud, un territoire occupé par les troupes russes depuis 2008 après le conflit avec la Géorgie. Gori est la ville natale de Staline, dont le musée et la maison natale constituent une attraction. Nous ne visitons pas le musée (15 GEL) — nous ne souhaitons pas voir les « œuvres et miracles » d'un dictateur —, mais dans le jardin nous voyons la maison natale déplacée de son emplacement d'origine, ainsi que le wagon de train qu'il utilisait pour se déplacer.

Maison de Staline

La forteresse de Gori date du XIIIe siècle et de loin impressionne par ses dimensions et ses tours. Le chemin d'accès et les vues sont plus beaux que l'intérieur, qui est en cours de restauration.

Forteresse de Gori

Le Lonely Planet recommande le Monastère d'Ateni Sioni, à 12 km de Gori, considéré comme un chef-d'œuvre. S'y rendre est toute une odyssée par une route étroite et pleine de nids-de-poule, mais le paysage de la vallée de la rivière Tana est magnifique et l'église est au bord du précipice. C'est une belle église à plan en croix qu'on nous ouvre en exclusivité, avec des peintures et des inscriptions du IXe siècle dans une version de l'ancien alphabet géorgien.

En début d'après-midi, nous sommes de retour à Tbilisi. Nous visitons le Musée d'Art (les musées ferment entre 17h et 18h) au tarif unique de 15 GEL. [VÉRIFIER prix des musées]

Balade près de l'Avenue Rustaveli

Nous nous promenons à nouveau sur l'avenue Rustaveli et nous approchons de la manifestation et du camp installés devant le Parlement en raison de la présence militaire russe en Ossétie du Sud.

Parlement de Géorgie

Nous entrons à la National Gallery, qui fait partie du Musée national de Géorgie. C'est une magnifique collection d'art où se distinguent les œuvres de Niko Pirosmani (ou Pirosmanachvili), célèbre pour ses tableaux représentant les paysages et personnages de la Géorgie rurale du début du XXe siècle, et du sculpteur Jacob Nikoladzé, qui fut l'assistant d'Auguste Rodin. Détail intéressant, il y a un nombre notable d'œuvres de peintres géorgiennes du XXe siècle, bien qu'inconnues en dehors de leur pays.

L'une des œuvres les plus célèbres de Pirosmani National Gallery

Nous terminons l'après-midi dans le parc d'attractions du Mont Mtatsminda pour profiter des vues sur Tbilisi et les montagnes du Grand Caucase au loin. Nous dînons sur la terrasse du restaurant Chela et nous promenons dans le parc. On y trouve la grande roue et la grande antenne TV qui font partie du profil de Tbilisi. Le funiculaire coûte actuellement environ 8-10 GEL par trajet. [VÉRIFIER prix funiculaire Mtatsminda]

Depuis le Parc d'Attractions du Mont Mtatsminda

Jour 5. Tbilisi – David Gareja – Stonehenge de Tbilisi

L'un des complexes monastiques les plus importants de Géorgie est celui de David Gareja, dans la région de Kakheti. Entièrement creusé dans le roc, il fut fondé au VIe siècle par le saint David Garejeli pour répandre le christianisme et pendant des siècles fut un important centre de pèlerinage protégé par la royauté.

Accès au monastère de David Gareja

La route depuis Roustavi est infâme et les indications vers le monastère sont à peine visibles. Une partie du trajet longe la frontière avec l'Azerbaïdjan, avec une présence militaire dans toute la zone.

Zone frontalière avec l'Azerbaïdjan

Nous commençons la visite au Lavra de David, le monastère qui conserve remparts, tours et une petite église Saint-Nicolas où est enterré le saint David Gareja et deux disciples.

Cour d'accès

Fondé au VIe siècle, le complexe actuel est pratiquement du XVIIIe siècle. Les grottes ou « kenakons » utilisées comme chambres, étables ou entrepôts sont remarquables. Dans la partie haute, un rocher présente une fissure diagonale qui fait partie de l'ingénieux système de récupération de l'eau de pluie.

Intérieur du Monastère

Nous voulions visiter le Monastère d'Udabno, célèbre pour ses grottes creusées dans le roc avec des fresques extraordinaires. Cependant, près de la barrière frontalière, on nous informe que le passage est interdit depuis l'été 2019, quand l'Azerbaïdjan a restreint l'accès. À ce jour (2026), le Monastère d'Udabno reste inaccessible aux touristes en raison du litige frontalier entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan. Seuls le Monastère de Lavra et les spectaculaires montagnes multicolores (Rainbow Hills) des environs peuvent être visités. Si vous planifiez une visite, renseignez-vous au préalable sur la situation.

Anecdote : au retour, des soldats nous demandent de nous arrêter pendant qu'ils terminent des exercices de tir. Une fois terminés, ils nous demandent si nous pouvons les déposer à la caserne pour ne pas rentrer à pied…

De retour en périphérie de Tbilisi, nous visitons l'énorme monument de pierre noire connu sous le nom de Stonehenge de Tbilisi (Chronique de Géorgie). Construit à partir de 1985 par Zurab Tsereteli, ce sont d'immenses colonnes de basalte noir dont les reliefs narrent l'histoire de la Géorgie. C'est un monument très populaire et apprécié.

Stonehenge de Tbilisi

Nous terminons l'après-midi au Musée national de Géorgie, dont la collection archéologique est spectaculaire. Environ 600 pièces font partie du Trésor, la salle des pièces d'orfèvrerie ancienne. Au dernier étage, une exposition permanente sur l'histoire de la Géorgie au XXe siècle, très intéressante, surtout la partie consacrée au mouvement d'indépendance.

Nous dînons au Pasanauri, recommandé pour ses délicieux et traditionnels khinkalis. Les portions sont généreuses : des pièces grandes comme des poings.

Jour 6. Tbilisi – Route Militaire – Kazbegi

Lac Aragvi

Nous partons en direction de Kazbegi par la célèbre Route Militaire Géorgienne, qui relie la Géorgie à la Russie. Considérée comme un incontournable de tout voyage en Géorgie… avec une grande dose de patience face aux imprudences constantes au volant des conducteurs géorgiens.

Le calme avant tout...

Ouverte au XIXe siècle, cette route suit le tracé traditionnel qui traversait le Caucase pendant des siècles. Le premier tronçon est bon et le paysage beau. Au lac Aragvi, nous nous arrêtons pour visiter le château d'Ananuri, un endroit très populaire.

Forteresse d'Ananuri, du XVIIIe siècle

C'est un ensemble fortifié du XVIIIe siècle composé de deux enceintes de remparts, une église et une tour carrée (la plus ancienne, du XIVe siècle) qui nous rappelle les fortifications de San Gimignano.

Tours de la forteresse

Au fur et à mesure que nous pénétrons dans les montagnes du Caucase, le paysage devient de plus en plus spectaculaire.

Jvari Pass sur la Route Militaire

L'une des étapes est le Monument de l'Amitié entre la Géorgie et la Russie, construit en 1983 pour commémorer les 200 ans du Traité d'Amitié contre la Turquie. C'est un endroit populaire, avec des vendeurs de fruits, de souvenirs et même des vols en parapente. Situé au Jvari Pass, à 2 379 mètres, c'est une pause magnifique pour profiter de l'immensité des montagnes dont les sommets atteignent 5 000 mètres, bien que le monument en lui-même soit une gifle à l'esthétique…

Paysages sur la Route Militaire

Depuis le Jvari Pass, nous entamons la descente. Dans les prairies, la quantité de tables et de tonnelles colorées des deux côtés de la route nous interpelle. Ce sont des zones de pique-nique qui se remplissent de monde le week-end. À en juger par la quantité d'agneaux dans de simples enclos de branchages, le plat principal s'achète, se cuisine et se mange sur place.

En quelques kilomètres, nous arrivons à Stepantsminda…

Jour 6 (suite). Kazbegi

Nous arrivons à Kazbegi, également appelée Stepantsminda, la dernière localité de Géorgie avant la frontière avec la Russie. Nous séjournons à l'Anano Guest House, qui reçoit d'excellentes critiques — nous pouvons le confirmer. La maison offre des vues spectaculaires sur le Mont Kazbek (80 GEL la chambre avec salle de bain privée). Le petit-déjeuner n'est pas inclus mais nous le prenons : 15 GEL par personne. [VÉRIFIER prix hébergement Kazbegi]

Une chambre avec vue

Notre première intention est de visiter le Monastère de Dariali dans la gorge du même nom, mais la route est bloquée par des camions et des voitures attendant de franchir la frontière avec la Russie, située environ 10 km plus loin. Après deux tentatives, nous abandonnons définitivement.

Le Kazbek toujours présent

De retour, nous faisons la randonnée des cascades de Gveleti, la Grande et la Petite. Tranquillement, faire les deux nous prend un peu moins de 2 heures. La plus accessible est la Petite, car le chemin vers la Grande est irrégulier et il y a des tronçons étroits où il faut faire attention, surtout quand on croise d'autres marcheurs (plus d'un porte des tongs de plage sans s'en soucier…). Des bâtons de randonnée nous auraient été très utiles.

En route vers les cascades de Gveleti

Et enfin, le clou du spectacle : la célèbre église de Tsminda Sameba (Gergeti Trinity Church), située à près de 2 200 mètres. C'est l'image iconique de la Géorgie, avec le mont Kazbek en arrière-plan…

Église de Tsminda Sameba

Les voitures particulières et les taxis peuvent accéder jusqu'à l'église, mais pas les bus touristiques. Les 5 km d'accès peuvent se faire à pied, bien que la végétation soit dense, sans vue, et qu'il faille surveiller les voitures dont les conducteurs semblent être sur un circuit de F1. En arrivant au sommet, il est facile de comprendre pourquoi c'est un symbole de la Géorgie : entourée d'immenses montagnes et avec le fantastique mont Kazbek de 5 033 mètres en arrière-plan — un volcan endormi et l'un des plus hauts sommets du Caucase —, la solitaire église est splendide. Un paysage de carte postale, sans aucun doute…

La carte postale typique de Géorgie

En milieu d'après-midi, nous nous approchons de l'hôtel Rooms, considéré comme l'un des hôtels les plus luxueux du Caucase, pour profiter du coucher de soleil sur la terrasse en accès libre. Heureusement, les prix du bar sont raisonnables pour la zone. Quand il commence à se rafraîchir, on distribue des couvertures, alors bien emmitouflés nous profitons d'un magnifique coucher de soleil.

Coucher de soleil dans le Caucase

Jour 7. Stepantsminda – Vallée de Truso – Tbilisi

À 8h la table est mise et le petit-déjeuner est un festin. Préparé avec amour : fruits, beurre et confiture, œufs, saucisses, pancakes, rouleaux de fromage, charcuterie, bouillie et omelette. On commence la journée avec beaucoup d'énergie.

Parmi les randonnées recommandées, nous optons pour la Vallée de Truso. Sans GPS, il est impossible d'arriver à Kvemo Okrokana, et sans 4×4, mieux vaut ne pas essayer. Le chemin est en réalité le lit d'une rivière à sec et les pierres transforment les 4 km de trajet en un rallye.

Randonnée dans la Vallée de Truso

À partir de là, nous continuons à pied. L'itinéraire compte plusieurs points d'intérêt jusqu'aux ruines de Zakagori (environ 20 km au total) et passe en grande partie par le canyon de Kasari, magnifique sans aucun doute. Certaines maisons étaient habitées jusqu'au milieu du XXe siècle, mais les dures conditions hivernales ont provoqué leur abandon. Aujourd'hui, certaines ont été récupérées pour le tourisme, il y a même un camping. Nous atteignons le petit village de Ketrisi et rebroussons chemin. Entre l'aller et le retour, nous sommes partis un peu moins de 4 heures.

Vallée de Truso

De retour sur la route militaire, nous sommes curieux de voir le téléphérique de Gudauri, situé à la station de ski du même nom.

Montée vers les 2000 mètres à Gudauri

De type gondole, il a été inauguré en 2019 et parcourt une distance de 7,5 km en 15 minutes. Les vues à 2 000 mètres sont à couper le souffle. Absolument recommandable. [VÉRIFIER prix téléphérique Gudauri]

Depuis la première station du téléphérique de Gudauri

De retour à Tbilisi, nous avons un appartement dans la rue Nino, près du Rike Park. C'est un appartement calme dans une maison ottomane avec balcon et, surtout, très silencieux pour dormir (110 GEL par nuit).

Vieux Tbilisi

Nous sortons dîner dans le Vieux Tbilisi et profiter de l'ambiance animée du samedi soir. Sur le chemin du retour, un petit bout du Mur de Berlin dans un coin du parc.

Le Mur de Berlin est aussi présent à Tbilisi

En arrivant à l'appartement, il commence à pleuvoir à verse. Ainsi la ville nous dit au revoir. Demain, nous partons pour l'Arménie…

Informations pratiques pour votre semaine en Géorgie

• Assurance voyage : Obligatoire depuis janvier 2026, avec une couverture minimale de 30 000 GEL.
• Transports en commun à Tbilisi : Métro et bus à 1 GEL par trajet. Carte MetroMoney ou Travel Card (2 GEL). Paiement par carte bancaire sans contact également possible.
• Monnaie : Lari géorgien (GEL). Distributeurs partout. Les cartes internationales sont acceptées dans la plupart des établissements.
• Location de voiture : Très recommandée pour explorer en dehors de Tbilisi. Préférer un 4×4 pour les routes secondaires.
• Applications utiles : Bolt pour les taxis, Google Maps pour la navigation et les transports en commun.

Copié depuis le forum losviajeros.com avec la permission de l'auteure.

Auteure du journal :

Núria Pujol

Guide touristique de Barcelone

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Adresse e-mail : nuria.pujol@amobarcelona.com