Georgien und Armenien: Reisetagebuch auf eigene Faust — Bericht von Luis und Pilar (Teil 1)

Wir haben uns aus mehreren Gründen für den Besuch dieser zwei Länder entschieden. Der erste Grund ist, dass wir seit Jahren die Idee hegen, eine vollständige Seidenstraße von Europa bis China zu bereisen, und die Kaukasus-Region in einem der möglichen Reisewege liegt; deshalb wollten wir diese wenig besuchten Länder kennenlernen, bevor wir ein längeres Abenteuer wagen. Ein weiterer Grund ist, dass mich persönlich die Berge besonders faszinieren, und in diesem Sinne war die gesamte Südseite des Kaukasus, mit Blick auf beeindruckende Gebirgsketten, sehr verlockend. Schließlich zieht uns beide der Kontakt mit „authentischeren" Völkern und Gesellschaften an, die kaum vom Massentourismus beeinflusst wurden und daher eine echte Kultur und Lebensweise bewahrt haben.

Wir hätten es vorgezogen, auch etwas von Aserbaidschan in die Reiseroute einzubeziehen, aber wir haben es aus Zeitmangel verworfen. Obwohl die Entfernungen innerhalb der Region nicht groß sind, reichen drei Wochen nie für viel – in unserem Fall reichte es, Teile Georgiens in 2 Wochen zu erkunden, und die dritte Woche blieb für einen Abstecher in den Norden Armeniens.

Das Fazit war sehr positiv. Beide Länder sind einfach zu bereisen und bieten eine interessante Kombination aus Natur und Kulturerbe. Zwar können die Georgier manchmal etwas zurückhaltend wirken, und das gesellschaftliche Klima des Landes spiegelt die wirtschaftlichen Schwierigkeiten und die komplexen Beziehungen zu den Nachbarländern wider – andererseits bewahren sie jedoch eine sehr lebendige Tradition, die auf Familienbanden und christlicher Frömmigkeit beruht (Georgien und Armenien waren die ersten Nationen, die offiziell zum Christentum konvertierten); außerdem sind die Georgier im Grunde ein gastfreundliches Volk, das gerne feiert und vor allem sehr tief mit seiner Geschichte verbunden ist, wie die zahlreichen alten Legenden belegen, die in jedem Winkel des Landes weiterleben. Die Armenier wiederum sind ein sehr pragmatisches Volk – sie zeigen sich in der Regel freundlich und offen, aber im Grunde sind sie auch unternehmerischer und wittern bei jeder Gelegenheit eine Geschäftsmöglichkeit.

Reise-Steckbrief: Georgien und Armenien auf eigene Faust

Visa für Georgien und Armenien

In Georgien können EU-Bürger visumfrei einreisen und bis zu 1 Jahr im Land bleiben. Dies gilt für die Einreise über den Flughafen Tbilisi und die Landgrenzen mit Aserbaidschan und Armenien. Die Grenzen zwischen Georgien und den Republiken der Russischen Föderation (Tschetschenien, Dagestan usw.) bleiben für Ausländer geschlossen; das ist bei der Planung von Ausflügen in die Kaukasus-Berge zu beachten.

Für die Einreise nach Armenien benötigen EU-Bürger ebenfalls kein Visum und können bis zu 180 Tage pro Jahr bleiben. Diese Visafreiheit erleichtert das individuelle Reisen durch Georgien und Armenien erheblich. Zu beachten ist, dass die Grenze zwischen Armenien und der Türkei geschlossen bleibt; die Reise zwischen beiden Ländern verläuft zwingend über georgisches Territorium. Nach der Auflösung der selbsternannten Republik Bergkarabach im Jahr 2024 und dem im August 2025 unterzeichneten Friedensabkommen zwischen Armenien und Aserbaidschan hat sich die geopolitische Lage in der Region erheblich verändert; die Regionen Abchasien und Südossetien sind weiterhin umstrittene Gebiete mit besonderen Zugangsbeschränkungen.

Währung und Reisekosten im Kaukasus

In Georgien ist die Währung der Lari (GEL), in Armenien der Dram (AMD). Stand 2026 wird der Euro in Georgien gegen etwa 3,10 GEL und in Armenien gegen rund 435 AMD getauscht [ÜBERPRÜFEN]. In den Hauptstädten und größeren Städten beider Länder gibt es zahlreiche private Wechselstuben und Geldautomaten. In Georgien und Armenien ist Kartenzahlung inzwischen auch in kleinen Geschäften immer üblicher.

Was die Kosten betrifft: Essen und Transport sind in beiden Ländern sehr erschwinglich. Die Unterkunftssituation hat sich in den letzten Jahren durch die Ausweitung von Plattformen wie Booking.com und familiengeführte Pensionen deutlich verbessert. In Eriwan und Tbilisi ist das Unterkunftsangebot breit gefächert und für jeden Geldbeutel geeignet. In den ländlichen Regionen beider Länder findet man in der Regel Gästehäuser, die ein authentisches und einladendes Erlebnis bieten.

Klima und Sicherheit in Georgien und Armenien

Beide Länder sind sehr gebirgig, und man sollte auf feuchtes und kaltes Wetter vorbereitet sein. In den Kaukasus-Regionen hält sich der Schnee bis zum späten Frühjahr, und selbst bei trockenem Wetter sind die Nächte recht kalt. An der Schwarzmeerküste und in den niedrigeren Regionen Armeniens kann es im Sommer sehr heiß werden; der Rest der Regionen ist den größten Teil des Jahres regnerisch.

Die Sicherheit ist in beiden Ländern sehr hoch. In den Hauptstädten sollte man an belebten Orten (Märkten und Busbahnhöfen) auf Taschendiebe achten, und nachts ist es besser, ein Taxi zu nehmen oder Dienste wie Bolt zu nutzen – aber man sollte es nicht übertreiben: Es sind wahrscheinlich zwei der sichersten Hauptstädte Europas. Die abgelegene und isolierte Region Svaneti war jahrhundertelang für ihre Räuber und die Wildheit ihrer Bevölkerung berühmt, ist heute aber ein immer beliebteres und sicheres Trekking-Ziel. Man muss keine Angst haben, sich in die Hochgebirgsregionen zu wagen; die Menschen sind sehr gastfreundlich und viele werden euch erlauben, auf ihrem Grundstück zu zelten, oder euch ihre Häuser für eine bescheidene Gebühr anbieten. Das einzige Risiko besteht darin, dass euch dazu gebracht wird, große Mengen Wein oder Chacha zu trinken, denn die Georgier sind ausgesprochen gesellige Trinker.

Transport und Fahrzeiten

Im Allgemeinen sind die Transportmittel häufig, aber auf den meisten Strecken fahren keine regulären Busse, sondern Kleinbusse. In allen Republiken der ehemaligen UdSSR haben diese Kleinbusse ihren russischen Namen behalten: „Marschrutka".

Sie fahren fast immer von Haltestellen ab, können aber an jedem Punkt der Straße bestiegen werden; wenn noch Plätze frei sind, halten sie an. Auf einigen Strecken werden auch Sammeltaxen eingesetzt, und nur auf den wichtigsten gibt es Linienbusse, zum Beispiel von Tbilisi nach Batumi.

Für das individuelle Reisen in Georgien haben wir Züge überhaupt nicht genutzt; sie sind im Allgemeinen viel langsamer und seltener als Marschrutkas. Dennoch gibt es Strecken, die für manche Reisenden nützlich sind, zum Beispiel erlaubt der Nachtzug von Tbilisi nach Sugdidi eine frühe Ankunft in Svaneti. Nützlich sind auch die internationalen Verbindungen von Tbilisi nach Eriwan.

Wo Marschrutkas nicht hingelangen oder nur einmal täglich fahren, kann man Privattaxen mieten; man gewinnt Zeit, indem man mehrere Besuche in einem einzigen Ausflug zusammenfasst, und sie sind im Vergleich zu Deutschland günstig.

Georgien und Armenien liegen in der Zeitzone GMT+4, also zwei Stunden vor Deutschland im Sommer und drei Stunden im Winter.

Was die Ladenöffnungszeiten betrifft, sind sie dem Rest Europas sehr ähnlich. Ein Vorteil ist, dass Restaurants den ganzen Tag über warme Küche haben.

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Ursprüngliches Reisedatum: 15. April bis 6. Mai 2011
Reiseroute:
GEORGIEN auf eigene Faust
1. Tag: Flug Madrid – Prag – Tbilisi
2.–4. Tag: Tbilisi
5. Tag: Telavi
6. Tag: Signagi
7. Tag: Gori
8.–9. Tag: Borjomi
10. Tag: Kutaisi
11.–13. Tag: Mestia (Svaneti)
14. Tag: Akhaltsikhe
ARMENIEN
15.–17. Tag: Eriwan
18. Tag: Dilijan
19.–20. Tag: Alawerdi
21. Tag: Rückkehr nach Georgien – Tbilisi
22. Tag: Tbilisi – Rückflug

Reisekosten (pro Person):

Hochgeschwindigkeitszug Saragossa–Madrid (hin und zurück): 60 €
Flug: 304 €
Kosten in Armenien (6 Tage): 322 €
Kosten in Georgien (15 Tage): 647 €
Gesamtkosten der Reise (pro Person): 1.393 €

Tagesitinerar in Georgien

1. Tag: Anreise nach Tbilisi

Wir nehmen um 8:30 Uhr den Hochgeschwindigkeitszug von Saragossa nach Madrid. Unser Flug Madrid–Prag startet um 12:30 Uhr, und in der Eincheckreihe bemerken wir, dass die meisten Passagiere spanische Touristen in organisierten Armenienreisen sind. Der Transit am Prager Flughafen dauert 4 Stunden, die wir für einen schnellen Abstecher ins Stadtzentrum nutzen.

Um 21:15 Uhr startet das Flugzeug nach Tbilisi. Wir kommen um 4 Uhr morgens an und nehmen ein Taxi (30 GEL) zu dem Hotel, das wir online reserviert hatten.

2. Tag: Tbilisi entdecken

Wir schlafen aus, frühstücken und verlassen das Hotel um 11 Uhr. Das Hotel liegt im Viertel Sololaki, einem Streifen alter Gassen am Fuße des Narikala-Hügels. In 10 Minuten zu Fuß erreichen wir den Tavisuplebis Moedani („Freiheitsplatz"), das Zentrum der modernen Stadt.

Wir schlendern die Rustaveli-Allee entlang, den wichtigsten Boulevard der Stadt seit der Zarenzeit, der Gebäude aus verschiedenen Epochen beherbergt. Wir entdecken auch die Kashveti-Kirche („der Stein"), deren Name auf eine fantastische alte Legende zurückgeht: Es wird erzählt, dass ein Mönch aus dem 6. Jahrhundert von einer Nonne fälschlich beschuldigt wurde, sie geschwängert zu haben; als Strafe für ihre Verleumdung gebar die Frau schließlich einen Stein. Der heutige Bau stammt aus dem Jahr 1910, und im Vorhof befinden sich Wandmalereien, die die Plünderung und Verbrennung der Stadt durch arabische Krieger zeigen. Die Paska wird vorbereitet – eine Gottesdienstzeit, deren Kalender mit unserem Osterfest übereinstimmt; heute ist der Vorabend des Palmsonntags, und an den Kirchentüren sieht man viele Menschen, die Buchsbaumzweige und andere Pflanzen verkaufen.

Nach dem Mittagessen treffen wir Antonio, einen jungen Madrilenen, der eine Georgierin geheiratet hat und in Tbilisi lebt. Er bringt uns zur Tsaminda-Sameba-Kathedrale (Heilige Dreifaltigkeit), dem größten und modernsten Tempel Georgiens. Die Kathedrale ist wegen der Paska voller Menschen und wir können uns kaum bewegen, also verschieben wir das auf einen anderen Tag. Wir besuchen einen der Parks auf den Hügeln rund um Tbilisi und gehen danach in ein Restaurant mit Folklore-Atmosphäre.

Beim Beobachten der Nachbartische beginnen wir, die Bedeutung zu verstehen, die die Georgier der Trinkzeremonie beimessen: Wann immer eine gewisse Anzahl von Personen zusammen isst, muss jemand die Rolle des Tamada oder Zeremonienmeister übernehmen. Der Tamada ordnet an, die Gläser zu füllen, und schlägt nach eigenem Ermessen einen Toast vor, zu dem er eine mehrminütige Rede hält; erst wenn er fertig ist, dürfen die Gäste zustimmen und trinken. Bei den traditionellsten Zeremonien wird aus Kuhgehörnern getrunken, und es bleibt keine andere Wahl, als sie auf einen Zug zu leeren, da man sie nicht abstellen kann, solange sie nicht leer sind. Toasts dürfen nur mit Wein oder etwas Stärkerem ausgebracht werden; mit Bier zu toasten gilt als völlig unangebracht. Auch wenn am Ende des Essens höchstwahrscheinlich alle Anwesenden angetrunken sind, wird der Tamada nie vergessen, die Feier mit einem feierlichen Toast auf bereits verstorbene Familienangehörige und Freunde zu beschließen.

3. Tag: Das alte Tbilisi

Antonio bietet an, uns mit dem Auto nach Mtskheta zu bringen, aber der Tag beginnt kalt und sehr regnerisch, also bleiben wir lieber in der Altstadt von Tbilisi. Wir überqueren die Brücke, die ins Viertel Avlabari führt, auf einer Anhöhe, die den Fluss von spektakulären Felswänden aus überblickt. Hier befindet sich die Metekhi-Kirche, wahrscheinlich die älteste der Stadt; wir kommen nicht herein, weil sie vollständig mit Gläubigen gefüllt ist, aber vom Aussichtspunkt aus sehen wir die gesamte Altstadt: die Narikala-Festung mit ihren Kirchen, die allegorische Statue der Kartlis Deda (Mutter Georgien) und die Kathedrale.

Wir überqueren den Fluss wieder und gehen direkt zur alten Kathedrale, die Sioni heißt. Hier wird das Kreuz der Heiligen Nino verehrt, das nicht zu sehen ist, da es im Inneren verborgen ist, aber angeblich von der Heiligen aus Weinreben gebaut wurde, die mit ihren eigenen Haaren zusammengebunden waren, und aus dem 4. Jahrhundert stammt. Im Ikonostas gibt es eine Nachbildung, die die merkwürdige Form dieses Kreuzes erkennen lässt, das in allen Kirchen des Landes dargestellt ist. Georgische Kirchen haben keine Bänke, was es vielen Menschen ermöglicht, einzutreten, religiösen Gesängen zuzuhören und in der Schlange zu warten, bis ein Priester ihnen seinen Segen gibt.

Wir verbringen einige Zeit damit, die Atmosphäre in anderen alten Kirchen des Viertels zu beobachten, und gehen dann in der Gegend von Marjanishvili essen.

Am Nachmittag beschließen wir, die Bäder zu besuchen. Der Name Tbilisi bedeutet „warm" und bezieht sich auf die Thermalwässer, die aus dem Untergrund sprudeln. Die Bäder sind in einem zentralen Viertel namens Abanotubani konzentriert und an den Gruppen von Steinkuppeln zu erkennen, die denen der türkischen Hamams ähneln. Es gibt Bäder mit Privatzimmern, die stundenweise vermietet werden, aber wir gehen direkt in das Orbeliani, das älteste Etablissement. Dieses beliebte Bad hat eine merkwürdige, mit Kacheln verzierte Fassade, die die Moscheen und Medressen Usbekistans imitiert; zu seinen illustren Gästen zählen die Schriftsteller Alexander Puschkin und Alexandre Dumas (Vater).

Wir essen in der Nähe des Rathauses zu Abend und nehmen einen Drink in einem Lokal, das Live-Jazz bietet – dem Café Kala in der Erekle-II-Straße.

4. Tag: Tbilisi und Ausflug nach Davit Gareja

Wieder fängt es nieselig an zu regnen, aber heute wagen wir einen langen Ausflug zu den Höhlen von Davit Gareja. Wir fahren mit der Metro zur Busstation Didube, aber nach langer Suche finden wir keinen öffentlichen Transport und entschließen uns, ein Taxi zu mieten (80 GEL).

Davit Gareja ist ein Klosterkomplex, der im 6. Jahrhundert von syrischen Mönchen gegründet wurde, die viele Höhlen in den Berghang gegraben haben. Das Hauptelement ist das Lavra-Kloster, das originale Höhlen und die Gräber einiger seiner Gründer bewahrt. Ringsherum wurden weitere Gebäude, Mauern und Wehrtürme errichtet. Dieser Komplex wurde mehrmals von muslimischen Invasoren zerstört und war in der Sowjetzeit unbewohnt, aber nach der Unabhängigkeit wurde er von einer Mönchsgemeinschaft wieder besiedelt. Die Mönche haben reservierte Bereiche, und von außen kann man sie singen und beten hören. Es ist ein sehr schöner Ort in einer rauen, fast wüstenhaften Landschaft ohne kaum Bäume.

Wir steigen einen steilen Hang hinauf zum alten Ruinenkloster Udabno. Der Aufstieg ist etwas anstrengend, aber lohnt sich wegen der Aussicht: Von oben sieht man weite Weidelandschaften, die zum aserbaidschanischen Territorium gehören. Inmitten des Steinchaos sind noch viele Reste von Wandmalereien zu sehen, die Szenen aus der Bibel darstellen.

Auf dem Rückweg wird uns die Weite dieser fast menschenleeren Grassteppen bewusst; wir sehen nur einige vereinzelte Herden. Es ist Grenzgebiet und man sollte sich vor dem Besuch gut informieren.

Zurück in Tbilisi verbringen wir den Nachmittag mit einem Spaziergang durch die Narikala-Festung bis zur Skulptur der Mutter Georgien und entdecken weitere historische Gebäude der Altstadt.

Unterkunft und Essen in Tbilisi

In Tbilisi haben wir jeden Tag im Hotel David gewohnt. Wir haben per E-Mail gebucht und es hat uns 60 € pro Nacht mit Frühstück gekostet. Die Zimmer sind geräumig und sehr sauber; unseres geht zur Straße, aber nachts kommt der Verkehr vollständig zum Erliegen und es gibt keinen Lärm. Außerdem ist das À-la-carte-Frühstück recht gut, und sie servieren den besten türkischen Kaffee, den ich je getrunken habe.

Restaurants gibt es reichlich und in verschiedenen Stilen. Beim Erkunden verschiedener Viertel finden wir Lokale, in denen man gut isst. Unser Favorit ist jedoch eines der Volksrestaurants in Kellern einer Seitenstraße des Rathauses; in diesen Lokalen wird Wein vom Fass (in großen Krügen) serviert, dazu eine Auswahl an Salaten und Aufschnitt, Khinkali (große Ravioli gefüllt mit Fleisch und Zwiebeln), Schaschlik (Spieße nach kaukasischer Art) usw. – alles recht gut und günstig. Um den Hunger in Pausen zu stillen, nichts besser als Khachapuri, im Ofen gebackene Käsefladen, die überall zu finden sind; am besten kauft man sie frisch aus den Öfen, die in der Altstadt noch zahlreich vorhanden sind.

Typische Vorspeisen: Rinderzunge, Auberginen, Salat … und die berühmten Khinkali.

5. Tag: Tbilisi – Mtskheta – Telavi

Es ist ein sonniger Tag und Antonio holt uns um 10 Uhr ab, um uns mit dem Auto nach Mtskheta zu fahren, das etwa 20 km entfernt liegt.

Mtskheta ist das spirituelle Herz Georgiens seit der Christianisierung der Könige des Landes im 4. Jahrhundert, als es noch die Hauptstadt war und die erste Kathedrale erbaut wurde, die den Namen Swetizchoweli („Die lebende Säule") trägt. Der Ursprung der Heiligkeit des Ortes wird durch eine Legende erklärt: Ein Jude aus dem 1. Jahrhundert namens Elioz kehrte von einer Pilgerfahrt nach Jerusalem zurück und brachte das heilige Gewand mit, das Christus vor der Kreuzigung trug. Die Schwester dieses Mannes, Sidonia, war so ergriffen, als sie die Reliquie sah, dass sie sich fest daran klammerte und starb. Es war unmöglich, das Gewand aus den Händen der Verstorbenen zu lösen, sodass man sie so begrub, wie sie war; und als König Mirian die Kathedrale an der Begräbnisstelle errichten ließ, vollbrachte die Heilige Nino nach einer Nachtwache ein weiteres Wunder: Die Holzsäule erhob sich und bewegte sich bis zu dem genauen Punkt.

Die heutige Kirche ist aus Stein und stammt aus dem 11. Jahrhundert; sie ist zweifellos eine der schönsten und imposantesten Georgiens und zur Osterzeit sehr gut besucht. Es lohnt sich, die Innenausstattung genau zu betrachten, die sehr alte Fresken und Steinreliefs bewahrt. Während wir durch den Außenhof spazieren, entsteht ein kleines Aufsehen, und wir sehen eine Kolonne schwarzer Autos anfahren. Ein gebeugter, schwarz gekleideter alter Mann steigt aus und bahnt sich, eskortiert von Geistlichen und Leibwächtern, seinen Weg zwischen zwei langen Reihen von Gläubigen, die seinen Segen erbitten: Es ist Elias II., Patriarch der Georgisch-Orthodoxen Kirche.

Dank unseres Fahrzeugs besuchen wir auch das andere große Denkmal der Stadt: das Kloster Jvari („Das Kreuz"), das auf einem Hügel steht, der nur über einen langen Pfad oder eine weitläufige Straße erreichbar ist.

Für viele Georgier ist Jvari noch heiliger als die Kathedrale des Dorfes zu seinen Füßen, denn auf diesem Hügel, der vom gesamten weiten Mtkwari-Flusstal aus sichtbar ist, pflanzte die Heilige Nino selbst ein großes Holzkreuz. Heute befindet sich dort eine Steinkirche, die mit einigen Ikonen geschmückt und von einer Handvoll Mönchen betreut wird; die Aussicht ist beeindruckend – nicht nur über das Tal, sondern sie reicht bis zu den verschneiten Gipfeln des Kazbegi, einer weiteren wichtigen Touristenattraktion Georgiens.

Die Heilige Nino ist eine Figur, in der sich Geschichte und Legende vermischen; sie soll eine Verwandte des Heiligen Georg sein, und obwohl dieser der offizielle Patron der georgischen Kirche ist, ist die Verehrung der Heiligen Nino in Wirklichkeit viel weiter verbreitet, und Nino ist der am häufigsten vorkommende Frauenname in Georgien.

Wir haben es eilig, andere Regionen des Landes kennenzulernen, also kehren wir nach Tbilisi zurück und halten zum Mittagessen in der Gegend von Abanotubani an, bevor wir zum Marschrutka-Halt Ortachala fahren. Dort verabschieden wir uns vorerst von Antonio und steigen in eine Furgonette Richtung Telavi ein – eine der Städte der Region Kakheti, berühmt für ihre Weinberge und Weinkellereien. Die Fahrt dauert zweieinhalb Stunden.

Unterkunft und Essen in Kakheti

In Telavi wohnen wir in einer Pension. Die Schlafsäle sind bereits belegt (es gibt viele israelische Touristen, da Pessach auch dort ein Feiertag ist), und was man uns überlässt, ist eigentlich das Wohnzimmer, in dem Betten aufgestellt wurden. Der Raum ist mit alten Möbeln eingerichtet und enthält eine Menge Bücher, Waffen und andere merkwürdige Gegenstände.

6. Tag: Telavi – Signagi

Wir stehen früh auf. Telavi war in der Vergangenheit eine wichtige Stadt und hat eine Zitadelle mit einem Museum, aber wir halten nicht an, weil sie spät öffnet und wir es eilig haben, zu den Klöstern Alawerdi und Ikalto zu gelangen; wir begnügen uns mit dem Blick auf die Kaukasus-Gipfel, die man vom Park aus sieht.

Wir nehmen eine Marschrutka, die uns direkt vor dem Alawerdi-Kloster absetzt, das aus dem 11. Jahrhundert stammt und ein Jahrtausend lang die höchste Kirche Georgiens war (bis zum Bau der Sameba in Tbilisi). Die Restaurierung des Gebäudes ist sehr weit fortgeschritten und noch heute beeindruckt die elegante Zentralkuppel, die auf einem schlanken Tambour ruht und eine Höhe von 50 Metern erreicht. Das Innere der Kirche enthielt prächtige Fresken, die aber zu einem bestimmten Zeitpunkt der Geschichte weiß übermalt wurden und deren Wiederherstellung nun sehr schwierig ist; am besten erhalten ist eine Art Altarbild des Heiligen Georg auf der Außenseite des Portikus. Die Mönche leiten Restaurierungsarbeiten, die von weltlichen Freiwilligen durchgeführt werden.

Wir versuchen, die Weinkellerei besichtigen zu dürfen, haben aber kein Glück, also gehen wir hinaus, um auf eine weitere Marschrutka zu warten, die uns zur Abzweigung des Kloster-Akademie-Komplexes von Ikalto bringt.

Neben dem Kloster war Ikalto eine der Akademien, die die lokalen Könige (Kakheti hatte sein eigenes Königreich) gründeten, um die mit dem Christentum verbundenen philosophischen Lehren zu verbreiten. Es wird angenommen, dass hier der große Nationaldichter Schota Rustaweli studierte, der im 12. Jahrhundert lebte. Der Komplex wird restauriert und umfasst die üblichen Elemente: ein paar Kirchen, eine Weinkellerei, Lager und das Gebäude, das die Studiensäle beherbergte.

Wir mieten ein Taxi (60 GEL), das uns nach Gremi und Kvareli bringt und danach die Etappe in Signagi beendet, der anderen Hauptstadt von Kakheti.

Die Stadt Gremi wurde im 17. Jahrhundert von den Persern zerstört und das meiste ihres reichen Erbes ging verloren, aber die Zitadelle auf einem Felsenhügel blieb erhalten. Das Ensemble umfasst eine Kirche mit Fresken aus dem 16. Jahrhundert und einen befestigten Palast, beide sehr gut restauriert.

In Kvareli ist die Hauptattraktion das Museum im Geburtshaus des Schriftstellers Ilija Tschawtschawadse. Diese Persönlichkeit lebte zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert und ist für die lokale Kultur sehr bedeutend, obwohl er kaum in andere Sprachen übersetzt wurde. Wir besuchen die Ausstellung in einem avantgardistischen Gebäude und besichtigen dann, was vom alten Haus übrig ist: ein Wehrturm inmitten des Gartens und eine Weinkellerei, die noch immer beim jährlichen Weinfest im September genutzt wird.

Diese traditionellen Weinkellereien heißen Marani und bestehen aus einem großen Becken, in dem die Trauben gestampft werden, sowie Kanälen, die den Most zu großen im Boden vergrabenen Behältern – den Qvevri – leiten. Die Vergärung dieses Safts, ohne Entrappen und unter Beibehaltung der Trester, ist das, was die traditionellsten georgischen Weine bis heute auszeichnet – eine Methode, die von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt wurde.

Am Ausgang von Kvareli besuchen wir auch die Kindzmarauli-Weinkellerei, eine der größten Weinanlagen des Landes, die sich über ausgedehnte Tunnel in einem Hügel erstreckt.

Unterkunft und Essen in Signagi

Signagi ist ein Touristenzentrum und es gibt viele Hotels und Pensionen. Wir wohnen im Haus der Familie Zandarashvili, wenige Meter von einem der Tortore in der Stadtmauer entfernt. Es ist ein altes, etwas heruntergekommenes, aber sehr gemütliches Haus voller malerischer Details. Kaum haben wir unser Gepäck abgeladen, werden wir an den Tisch gerufen, an dem bereits Touristenpaare sitzen. Das Abendessen ist köstlich: Die Auswahl an Salaten und Gemüsegerichten ist fast grenzenlos. Die Krüge mit Weiß- und Rotwein sind ebenfalls unerschöpflich, und außerdem kommt der schelmische Großvater sofort, um uns mit einem Fläschchen Tscha-Tscha zu verführen – dem selbst gebrannten Tresterbranntwein. Dieser Likör könnte eine Herde Elefanten umwerfen, und so sind die Touristen leichte Beute und fallen wie die Fliegen – von denen wir uns erst beim Frühstück wieder erheben.

Lies den zweiten Teil des Tagebuchs →

ENDE VON TEIL 1 DES REISETAGEBUCHS

Das vollständige Tagebuch können Sie im Forum Los Viajeros weiterlesen, wo der Text und die Fotos mit Genehmigung von Luis und Pilar reproduziert wurden.

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