Géorgie et Arménie : Journal de Voyage en Indépendant — Récit de Luis et Pilar (Partie 1)

Nous avons envisagé de visiter ces deux pays pour plusieurs raisons. La première est que depuis des années nous caressons l'idée de faire une Route de la Soie complète, de l'Europe jusqu'à la Chine, et la région du Caucase ferait partie de l'un des itinéraires possibles ; c'est pourquoi nous voulions découvrir ces pays peu visités avant de nous lancer dans une aventure plus longue. Une autre raison est que les montagnes m'intéressent particulièrement, et dans ce sens tout le versant sud du Caucase, avec ses vues sur des chaînes de montagnes impressionnantes, m'était très tentant. Enfin, tous les deux nous sommes attirés par le contact avec des peuples et des sociétés plus « authentiques », peu corrompus par l'influence du tourisme de masse, ce qui leur permet de conserver une culture et des modes de vie genuins.

Nous aurions préféré inclure quelque chose d'Azerbaïdjan dans le circuit, mais nous avons renoncé faute de temps. Bien que les distances à l'intérieur de la région ne soient pas grandes, 3 semaines ne suffisent jamais à grand-chose ; dans notre cas, cela nous a permis de parcourir une partie de la Géorgie en 2 semaines et la troisième semaine nous a permis de voir quelque chose de la région nord de l'Arménie.

Le bilan fut très positif. Les deux pays sont faciles à visiter et offrent une combinaison intéressante de nature et de patrimoine culturel. S'il est vrai que les Géorgiens peuvent se montrer quelque peu réservés et que le climat social du pays reflète les difficultés économiques et les relations complexes avec ses voisins, d'un autre côté ils conservent une culture traditionnelle très vivante, fondée sur les liens familiaux et la dévotion chrétienne (la Géorgie et l'Arménie furent les premières nations à adopter officiellement le christianisme) ; de plus, au fond, c'est un peuple hospitalier, qui aime s'amuser et surtout qui est très attaché à son histoire, comme en témoigne la grande quantité de légendes anciennes qui perdurent dans chaque recoin du pays. Les Arméniens, quant à eux, sont un peuple très pragmatique, généralement aimables et ouverts à tous, mais aussi au fond plus entrepreneurs et flairant les affaires à chaque occasion.

Fiche technique du voyage en Géorgie et Arménie en indépendant

Visas pour la Géorgie et l'Arménie

En Géorgie, les citoyens de l'UE peuvent entrer sans visa et rester dans le pays jusqu'à 1 an. Cela s'applique aux entrées par l'aéroport de Tbilisi et les frontières terrestres avec l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Les frontières entre la Géorgie et les républiques de la Fédération de Russie (Tchétchénie, Daghestan, etc.) restent fermées aux étrangers ; il faut en tenir compte lors de la planification d'excursions dans les montagnes du Caucase.

Pour entrer en Arménie, les citoyens de l'UE n'ont pas non plus besoin de visa et peuvent rester jusqu'à 180 jours par an. Ce régime d'exemption facilite considérablement les voyages en Géorgie et en Arménie en indépendant. Rappelons que la frontière entre l'Arménie et la Turquie reste fermée ; le voyage entre les deux pays passe obligatoirement par le territoire géorgien. Après la dissolution de la république autoproclamée du Haut-Karabagh en 2024 et l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan signé en août 2025, la situation géopolitique de la zone a considérablement changé ; les régions d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud continuent d'être des territoires en litige avec des restrictions d'accès particulières.

Monnaie et coûts de voyage dans le Caucase

En Géorgie, la monnaie est le lari (GEL) et en Arménie le dram (AMD). Début 2026, l'euro s'échange en Géorgie contre environ 3,10 GEL et en Arménie contre environ 435 AMD [À VÉRIFIER]. Dans les capitales et les grandes villes des deux pays, les bureaux de change privés et les distributeurs automatiques sont nombreux. En Géorgie et en Arménie, le paiement par carte est de plus en plus courant, même dans les petits commerces.

En ce qui concerne les coûts, on peut dire que la nourriture et les transports sont très abordables dans les deux pays. L'hébergement s'est nettement amélioré ces dernières années avec l'expansion de plateformes comme Booking.com et les options de maisons d'hôtes familiales. À Erevan et Tbilisi, l'offre d'hébergement est large et il y en a pour tous les budgets. Dans les régions rurales des deux pays, on trouve généralement des chambres d'hôtes qui offrent une expérience authentique et chaleureuse.

Climat et sécurité en Géorgie et en Arménie

Ce sont des pays très montagneux et il faut être prêt à des climats humides et froids. Dans les régions du Caucase, la neige perdure jusqu'à la fin du printemps et même par temps sec les nuits sont assez froides. Sur la côte de la mer Noire et dans les régions moins élevées d'Arménie, il peut faire très chaud en été ; le reste des régions est pluvieux la plupart de l'année.

La sécurité est très élevée dans les deux pays. Dans les capitales, il convient de rester vigilant face aux pickpockets dans les endroits les plus fréquentés (marchés et gares routières) et la nuit il est préférable de se déplacer en taxi ou d'utiliser des services comme Bolt, mais il ne faut pas en faire une obsession : ce sont probablement deux des capitales les plus sûres d'Europe. La région reculée et isolée de Svaneti fut pendant des siècles célèbre pour ses brigands et la fierté de ses habitants, mais c'est aujourd'hui une destination de trekking de plus en plus populaire et sûre. Il ne faut pas avoir peur de s'aventurer dans les régions de haute montagne ; les habitants sont très hospitaliers et beaucoup vous laisseront camper sur leurs propriétés ou vous offriront leur maison pour une somme modique. Le seul risque est qu'on vous oblige à boire de grandes quantités de vin ou de chacha, car les Géorgiens sont extrêmement amateurs de boisson en société.

Transports et horaires

En général les transports sont fréquents mais dans la plupart des trajets ce ne sont pas des bus conventionnels mais des fourgonnettes. Dans toutes les républiques de l'ancienne URSS, ces fourgonnettes ont conservé leur nom en russe : «marshrutka».

Elles partent presque toujours de stations mais peuvent être hélées en n'importe quel point de la route ; si des places sont libres, elles s'arrêteront. Sur certains trajets, on utilise aussi des taxis partagés et seulement sur les plus importants il y a des bus de ligne, comme par exemple de Tbilisi à Batoumi.

Pour voyager en Géorgie en indépendant, les trains ne nous ont été d'aucune utilité ; en général ils sont beaucoup plus lents et moins fréquents que les marshrutkas. Malgré cela, certains trajets sont utiles pour certains voyageurs, par exemple le train de nuit de Tbilisi à Zugdidi permet d'arriver en Svaneti à une heure matinale. Les services internationaux de Tbilisi à Erevan sont également utiles.

Là où les marshrutkas n'arrivent pas ou n'ont qu'un service par jour, on peut louer des taxis privés ; on gagne du temps en incluant plusieurs visites dans une seule excursion et ils sont bon marché par rapport à la France.

La Géorgie et l'Arménie sont à l'heure GMT+4, soit deux heures de plus qu'en France en heure d'été et trois heures de plus en heure d'hiver.

Quant aux horaires commerciaux, ils sont très similaires à ceux du reste de l'Europe. Un avantage est que les restaurants ont leur cuisine ouverte toute la journée.

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Date du voyage original : du 15 avril au 6 mai 2011
Itinéraire :
GÉORGIE en indépendant
1er jour : vol Madrid – Prague – Tbilisi
2e au 4e jour : Tbilisi
5e jour : Télavi
6e jour : Sighnaghi
7e jour : Gori
8e et 9e jour : Borjomi
10e jour : Koutaïssi
11e au 13e jour : Mestia (Svaneti)
14e jour : Akhaltsikhe
ARMÉNIE
15e au 17e jour : Erevan
18e jour : Dilijan
19e et 20e jour : Alaverdi
21e jour : Retour en Géorgie – Tbilisi
22e jour : Tbilisi – Vol de retour

Dépenses du voyage (par personne) :

Train Saragosse–Madrid A/R : 60 €
Avion : 304 €
Dépenses en Arménie (6 jours) : 322 €
Dépenses en Géorgie (15 jours) : 647 €
Total dépenses voyage (par personne) : 1 393 €

Itinéraire jour par jour en Géorgie

1er jour : Transfert vers Tbilisi

Nous prenons le train à 8h30 de Saragosse à Madrid. Notre vol Madrid–Prague part à 12h30 et dans la file d'enregistrement nous remarquons que la plupart des passagers sont des touristes espagnols en voyages organisés en Arménie. La correspondance à l'aéroport de Prague dure 4 heures, que nous mettons à profit pour faire une rapide escapade en centre-ville.

À 21h15 part l'avion à destination de Tbilisi. Nous arrivons à 4 heures du matin et prenons un taxi (30 GEL) pour rejoindre l'hôtel réservé sur Internet.

2e jour : À la découverte de Tbilisi

Nous nous levons tard, prenons le petit déjeuner et sortons à 11h visiter la ville. L'hôtel est dans le quartier de Sololaki, une bande de vieilles rues accolées au pied de la colline Narikala. En 10 minutes à pied, nous atteignons Tavisuplebis moedani (« Place de la Liberté »), le centre de la ville moderne.

Nous parcourons l'Avenue Rustaveli, qui est le principal boulevard de la ville depuis l'époque tsariste et conserve des bâtiments de différentes périodes. Nous découvrons aussi l'église de Kashveti (« de la pierre »), dont le nom tient à une fantastique légende ancienne : on raconte qu'un moine du VIe siècle fut accusé par une religieuse de l'avoir rendue enceinte ; comme châtiment à sa calomnie, la femme finit par accoucher d'une pierre. La construction actuelle date de 1910 et le vestibule abrite des fresques représentant le sac et l'incendie de la ville par des guerriers arabes. Pâques se prépare, période de culte dont le calendrier coïncide avec notre Semaine Sainte ; aujourd'hui c'est la veille du Dimanche des Rameaux et devant les églises on voit beaucoup de monde vendre des branches de buis et d'autres plantes.

Après le déjeuner nous retrouvons Antonio, un jeune Madrilène qui a épousé une Géorgienne et réside à Tbilisi. Il nous emmène voir la Cathédrale de Tsaminda Sameba (Sainte-Trinité), le plus grand et le plus moderne temple de Géorgie. La cathédrale est bondée à cause de Pâques et nous pouvons à peine bouger, alors nous remettons ça à un autre jour. Nous visitons l'un des parcs sur les hauteurs des collines qui entourent Tbilisi, puis nous allons dans un restaurant à ambiance folklorique.

En observant les tables voisines, nous commençons à comprendre l'importance que les Géorgiens accordent à la cérémonie des toasts : chaque fois qu'un certain nombre de personnes s'assoient pour manger, l'une d'elles doit remplir la fonction de tamada ou maître des toasts. Le tamada ordonne que les verres soient remplis et, quand il le juge opportun, propose un toast, pour lequel il prononce un discours qui peut durer plusieurs minutes ; ce n'est que lorsqu'il a terminé que les convives peuvent acquiescer et boire. Dans les cérémonies les plus traditionnelles, on boit dans des cornes de vache et il n'y a d'autre option que de les vider d'un trait car on ne peut pas les poser sur la table si elles ne sont pas vides. On ne peut porter de toasts qu'avec du vin ou quelque chose de plus fort ; le faire avec de la bière est considéré comme totalement inapproprié. Bien qu'à la fin du repas la plupart des convives soient probablement ivres, le tamada n'oubliera jamais de clore la cérémonie par un toast solennel en l'honneur des parents et amis disparus.

3e jour : Le vieux Tbilisi

Antonio a proposé de nous emmener en voiture à Mtskheta, mais la journée commence froide et très pluvieuse, alors nous préférons rester dans la vieille partie de Tbilisi. Nous traversons le pont qui mène au quartier d'Avlabari, perché sur un promontoire dominant le fleuve depuis de spectaculaires parois rocheuses. C'est là que se trouve l'église de Metekhi, probablement la plus ancienne de la ville ; nous n'arrivons pas à y entrer car elle est bondée de fidèles, mais depuis le belvédère nous pouvons voir toute la ville ancienne : la forteresse de Narikala avec ses églises, la statue allégorique de Kartlis Deda (Mère Géorgie) et la cathédrale.

Nous retraversons le fleuve et allons directement à l'ancienne cathédrale, appelée Sioni. On y vénère la Croix de Sainte Nino, qui n'est pas visible car elle est cachée à l'intérieur, mais on suppose qu'elle fut construite par la sainte avec des branches de vigne liées avec ses propres cheveux et qu'elle date du IVe siècle. Dans l'iconostase, une réplique permet de reconnaître la forme étrange de cette croix, représentée dans toutes les églises du pays. Les églises géorgiennes n'ont pas de bancs, ce qui permet à beaucoup de gens d'entrer pour écouter les chants religieux et faire la queue jusqu'à ce qu'un prêtre leur donne sa bénédiction.

Nous passons un bon moment à observer l'ambiance dans d'autres vieilles églises du quartier, puis nous allons déjeuner dans la zone de Marjanishvili.

L'après-midi, nous décidons d'aller aux bains. Le nom de Tbilisi signifie « chaud » et fait référence aux eaux thermales qui jaillissent du sous-sol. Les bains sont concentrés dans un endroit central appelé Abanotubani et se reconnaissent aux groupes de coupoles de pierre semblables à celles des hammams turcs. Il existe des bains avec des salles privées louées à l'heure, mais nous allons directement à l'Orbeliani, l'établissement le plus ancien. Ce bain populaire possède une curieuse façade ornée de carreaux qui imite les mosquées et les madrasas d'Ouzbékistan, et parmi ses clients illustres on compte les écrivains Alexandre Pouchkine et Alexandre Dumas (père).

Nous dînons près de la Mairie et prenons un verre dans un bar qui propose du jazz en direct, le Café Kala, dans la rue Erekle II.

4e jour : Tbilisi et excursion à Davit Gareja

Il bruine à nouveau, mais aujourd'hui nous nous décidons à faire une longue excursion jusqu'aux grottes de Davit Gareja. Nous prenons le métro jusqu'à la gare routière de Didube, mais après avoir demandé partout nous ne trouvons pas de transport collectif et optons pour louer un taxi (80 GEL).

Davit Gareja est un ensemble de monastères fondés au VIe siècle par des moines syriens qui creusèrent de nombreuses grottes dans le flanc de la montagne. L'élément principal est le monastère de Lavra, qui conserve des grottes originales et les tombes de certains de ses fondateurs. Autour de lui furent élevées d'autres dépendances, des remparts et des tours défensives. Ce complexe fut détruit plusieurs fois par des envahisseurs musulmans et à l'époque soviétique il était inhabité, mais après l'indépendance une communauté monastique y est revenue. Les moines ont des quartiers réservés et de l'extérieur on les entend chanter et prier. C'est un endroit très beau dans un paysage rude, presque désertique, sans presque d'arbres.

Nous montons le long d'une pente raide jusqu'à l'ancien monastère en ruines d'Udabno. La montée est un peu difficile mais elle en vaut la peine pour les vues : depuis le sommet on aperçoit de vastes prairies qui sont territoire azerbaïdjanais. Au milieu du chaos de pierres, on peut encore voir de nombreux restes de fresques représentant des scènes de la Bible.

Sur le chemin du retour, nous prenons conscience de l'immensité de ces prairies presque désertiques ; nous ne voyons que quelques troupeaux isolés. C'est une zone frontalière et il convient de bien se renseigner avant la visite.

De retour à Tbilisi, nous passons l'après-midi à nous promener dans la forteresse de Narikala jusqu'à la sculpture de la Mère Géorgie et à découvrir d'autres bâtiments historiques du vieux quartier.

Hébergement et nourriture à Tbilisi

À Tbilisi, nous séjournons tous les jours à l'Hôtel David. Nous avons réservé par e-mail et cela nous a coûté 60 € par nuit avec petit-déjeuner. Les chambres sont spacieuses et très propres, la nôtre donne sur l'extérieur mais la nuit la circulation s'arrête totalement et il n'y a aucun bruit ; de plus le petit-déjeuner à la carte est assez bon et on nous sert le meilleur café à la turque que j'aie jamais goûté.

Les restaurants ne manquent pas et il y en a de différents styles. En explorant différentes zones, nous trouvons des endroits où l'on mange bien. Mais notre préféré finit par être l'un des restaurants populaires installés dans des sous-sols d'une rue latérale de la Mairie ; dans ces établissements on sert du vin en vrac (en grandes carafes), une variété de salades et de charcuteries, des khinkali (de grands raviolis farcis de viande et d'oignon), des shaslik (brochettes à la façon caucasienne), etc., le tout assez bon et bon marché. Pour tromper la faim dans les temps libres, rien de mieux que les khachapuri, des galettes au fromage cuites au four que l'on trouve partout ; le mieux est de les acheter fraîchement préparées dans les fours qui abondent encore dans la vieille ville.

Entrées typiques : langue de bœuf, aubergines, salade… et les célèbres khinkali.

5e jour : Tbilisi – Mtskheta – Télavi

Il fait beau et Antonio vient nous chercher en voiture à 10h pour nous emmener à Mtskheta, à environ 20 km.

Mtskheta est le cœur spirituel de la Géorgie depuis le temps de la conversion des rois du pays, vers le IVe siècle, quand c'était déjà leur capitale et qu'ils décidèrent de construire la première cathédrale, qui porte le nom de Svétitskhovéli (« Le pilier vivant »). L'origine de la sainteté du lieu s'explique par une légende selon laquelle un Juif du Ier siècle nommé Elioz revint d'un pèlerinage à Jérusalem rapportant avec lui la tunique sacrée que portait le Christ avant la crucifixion. La sœur de cet homme, Sidonia, fut tellement émue en voyant la relique qu'elle s'y cramponna étroitement et mourut. Il fut impossible d'arracher la tunique des mains de la défunte, si bien qu'on décida de l'enterrer telle quelle, et quand le roi Mirian décida de construire la cathédrale à l'emplacement de la sépulture, Sainte Nino accomplit un autre miracle après une nuit de veille : le pilier de bois s'éleva et se mit en marche jusqu'à se placer exactement au bon endroit.

L'église actuelle est en pierre et date du XIe siècle ; c'est sans doute l'une des plus belles et des plus grandioses de Géorgie et elle est très fréquentée à Pâques. Il vaut la peine d'observer attentivement la décoration intérieure, qui conserve des fresques et des reliefs en pierre très anciens. Pendant que nous nous promenons dans la cour extérieure, un petit remue-ménage se produit et nous voyons arriver un cortège de voitures noires. Un vieillard voûté et vêtu de noir en descend et se fraye un chemin, escorté par des religieux et des gardes du corps, entre deux longues files de fidèles qui réclament sa bénédiction : il s'agit d'Élie II, Patriarche de l'Église orthodoxe de Géorgie.

Grâce à notre véhicule, nous visitons l'autre grand monument de la ville : le monastère de Jvari (« La Croix »), situé sur une colline à laquelle on ne peut accéder que par un long sentier ou par une route qui fait un grand détour.

Pour beaucoup de Géorgiens, Jvari est encore plus sacré que la cathédrale du village qui s'étend à ses pieds, car sur cette colline, visible de toute la large vallée de la rivière Mtkvari, Sainte Nino elle-même planta une grande croix en bois. Aujourd'hui, ce qu'on y trouve c'est une église en pierre ornée de quelques icônes et desservie par une poignée de moines ; les vues sont impressionnantes, non seulement sur la vallée mais s'étendant jusqu'aux sommets enneigés de Kazbegi, l'un des grands attraits touristiques de Géorgie.

Sainte Nino est un personnage où se mêlent histoire et légende ; on la suppose parente de Saint-Georges et, bien que celui-ci soit le patron officiel de l'Église géorgienne, en réalité la dévotion pour la sainte est beaucoup plus répandue et Nino est le prénom qui domine parmi les femmes de Géorgie.

Pressés de partir découvrir d'autres régions du pays, nous retournons à Tbilisi et faisons une pause déjeuner dans la zone d'Abanotubani avant de nous rendre à l'arrêt de marshrutkas d'Ortachala. Là, nous faisons provisoirement nos adieux à Antonio et montons dans une fourgonnette à destination de Télavi, l'une des villes de la région de Kakheti, célèbre pour ses vignobles et ses caves. Le trajet dure 2 heures et demie.

Hébergement et nourriture en Kakhétie

À Télavi, nous séjournons dans une maison d'hôtes. Les dortoirs sont déjà occupés (il y a beaucoup de touristes israéliens car Pâques est aussi une fête là-bas) et ce qu'on nous attribue est en réalité le salon, où des lits ont été installés. La pièce est décorée de meubles anciens et contient quantité de livres, d'armes et d'autres objets curieux.

6e jour : Télavi – Sighnaghi

Nous nous levons tôt. Télavi fut une ville importante dans le passé et conserve une citadelle qui abrite un musée, mais nous ne nous y arrêtons pas car il ouvre tard et nous avons hâte d'aller aux monastères d'Alaverdi et d'Ikalto ; nous nous contentons des vues sur les sommets du Caucase visibles depuis le parc.

Nous prenons une marshrutka qui nous dépose devant la porte d'Alaverdi, qui date du XIe siècle et fut pendant un millénaire l'église la plus haute de Géorgie (jusqu'à la construction de Sameba à Tbilisi). La restauration du bâtiment est très avancée et aujourd'hui encore son élégante coupole centrale soutenue par un tambour élancé, qui lui permet d'atteindre une hauteur de 50 mètres, est impressionnante. L'intérieur de l'église contenait de magnifiques fresques, mais à un moment de l'histoire elles ont été peintes en blanc et leur récupération est maintenant très difficile ; la mieux conservée est une sorte de retable de Saint-Georges sur la partie extérieure du porche. Les moines dirigent des travaux de restauration réalisés par des bénévoles laïcs.

Nous essayons de visiter la cave mais sans succès, alors nous sortons attendre une autre marshrutka qui nous déposera au carrefour du monastère-académie d'Ikalto.

En plus d'être un monastère, Ikalto fut l'une des académies que les rois locaux (Kakheti eut son propre royaume) fondèrent pour répandre les doctrines philosophiques associées au christianisme. C'est ici qu'aurait étudié le grand poète national Shota Roustaveli, qui vécut au XIIe siècle. Le complexe est en cours de restauration et comprend les éléments habituels : quelques églises, une cave, des entrepôts et le bâtiment qui abritait les salles d'étude.

Nous louons un taxi (60 GEL) pour nous emmener à Gremi et Kvareli, puis terminer l'étape à Sighnaghi, l'autre capitale de Kakheti.

La ville de Gremi fut détruite par les Perses au XVIIe siècle et la plus grande partie de son riche patrimoine fut perdue, mais la citadelle, située sur une colline rocheuse, fut sauvée. L'ensemble comprend une église avec des fresques du XVIe siècle et un palais fortifié, tous deux très bien restaurés.

À Kvareli, la principale attraction est le musée installé dans la maison natale de l'écrivain Ilya Chavchavadze. Ce personnage vécut entre les XIXe et XXe siècles et sa figure est très importante pour la culture locale bien qu'il ait été peu traduit en d'autres langues. Nous visitons l'exposition qui occupe un bâtiment avant-gardiste, puis nous voyons ce qui reste de l'ancienne maison : une tour de défense au milieu du jardin et une cave qui est toujours utilisée pour produire du vin lors de la fête annuelle de septembre.

Ces caves traditionnelles portent le nom de marani et comprennent une grande cuve où l'on foule les raisins et des conduits qui dirigent le moût jusqu'à de grands réservoirs creusés dans le sol, les qvevri. La fermentation de ce jus, sans égrapage et en conservant les marc, est ce qui distingue encore aujourd'hui les vins géorgiens les plus traditionnels, une méthode déclarée Patrimoine Immatériel de l'Humanité par l'UNESCO.

À la sortie de Kvareli, nous visitons également la cave de Kindzmarauli, l'une des plus grandes installations vinicoles du pays, qui occupe d'immenses tunnels creusés dans une colline.

Hébergement et repas à Sighnaghi

Sighnaghi est une référence touristique et il y a beaucoup d'hôtels et de maisons d'hôtes. Nous séjournons chez la famille Zandarashvili, à quelques mètres de l'une des portes du rempart. C'est une vieille maison délabrée mais très accueillante et pleine de détails pittoresques. À peine avons-nous déposé nos bagages que nous sommes appelés à table, déjà occupée par des couples de touristes. Le dîner est délicieux : la variété de salades et de plats végétaux est presque illimitée. Les carafes de vin blanc et rouge n'ont pas non plus de fond et de plus le grand-père malicieux vient aussitôt nous tenter avec une fiole de chacha, l'eau-de-vie de marc faite maison. Cette liqueur est capable de terrasser un troupeau d'éléphants, alors nous les touristes sommes des proies faciles et nous tombons comme des masses pour ne nous relever qu'au petit-déjeuner.

Lire la deuxième partie du journal →

FIN DE LA PARTIE 1 DU JOURNAL DE VOYAGE

Vous pouvez continuer à lire le journal complet sur le forum Los Viajeros, dont le texte et les photos ont été reproduits avec la permission de Luis et Pilar.

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