Adjarie

L'Adjarie est la région la plus humide de Géorgie : l'air arrive chargé depuis la Mer Noire et les versants des Monts du Pont retiennent suffisamment de pluie pour entretenir des forêts sempervirentes sans équivalent dans le reste du Caucase. La capitale, Batumi, possède des plages de galets sombres où l'eau est plus froide qu'elle n'en a l'air en été, une promenade maritime bordée de palmiers et une architecture qui mêle des immeubles art nouveau de la période russe à des tours de verre du boom immobilier des années 2010. Le soir, le Boulevard de Batumi se remplit de familles géorgiennes qui dégustent des glaces ; dans la journée, l'odeur du café et des churros de maïs frit flotte depuis les stands de la Place de l'Europe.

En remontant de la côte vers l'intérieur par la route qui longe la rivière Acharistskali, le paysage change vite. Apparaissent des champs de thé — la Géorgie est l'un des rares pays producteurs de thé en Europe —, des vergers de mandarines et de noisetiers, et des villages aux maisons en bois noirci par l'humidité. L'air se rafraîchit de plusieurs degrés en une heure de conduite et des troupeaux de vaches coupent la route sans prévenir. La région de Khulo et le belvédère de Beshumi offrent des panoramas d'un vert presque impossible à croire en août.

La cuisine adjare a des plats propres qu'on ne trouve pas à l'identique à Tbilissi : le khachapuri adjaruli, une barque de pâte garnie de fromage fondu avec un œuf cru par-dessus que l'on mélange en mangeant, et le sinori, une sorte de crêpe roulée à la ricotta de noix. Dans les restaurants du centre de Batumi les prix avoisinent les 15–25 GEL (5–9 EUR) par personne ; dans les villages de l'intérieur, la moitié. En juillet et août la ville se remplit de touristes géorgiens et arméniens et la circulation sur le front de mer ralentit dès le milieu de la journée.

L'Adjarie fut pendant des siècles une zone frontalière entre l'Empire ottoman et les royaumes géorgiens. L'influence ottomane dura jusqu'en 1878, lorsque le Traité de San Stefano céda la région à l'Empire russe. Ce passé explique pourquoi une partie significative de la population est musulmane, contrairement au reste de la Géorgie, et pourquoi l'architecture de Batumi mêle mosquées, églises orthodoxes et demeures russes. Après l'indépendance de la Géorgie en 1991, l'Adjarie connut une période de gouvernance semi-autonome sous Aslan Abachidze avec peu de supervision de Tbilissi. En 2004, à la suite des protestations de la Révolution des Roses, le contrôle effectif de la région revint au gouvernement central géorgien.

• Centre historique de Batumi Des rues étroites avec des balcons en bois sculpté, des cafés dans des cours intérieures et le contraste immédiat avec les tours de verre du littoral. Entrez par la rue Mazniashvili et promenez-vous sans hâte ; les bâtiments art nouveau de la période russe sont bien conservés côté ouest du centre historique.
• Jardin Botanique de Batumi Fondé en 1912 sur un versant de 110 hectares au sud de la ville, avec plus de 2 000 espèces et un belvédère sur la Mer Noire. Ouvert tous les jours de 10h à 19h (jusqu'à 17h en hiver) ; entrée environ 15 GEL (5 EUR). Emportez de l'eau et des chaussures confortables : les dénivelés sont importants.
• Cascade et pont de Makhuntseti À environ 30 km de Batumi, une chute d'eau de quelque 30 mètres plonge dans un canyon de calcaire. À quelques mètres, le pont médiéval de Makhuntseti, une arche en pierre du XIIe siècle sur la rivière Acharistskali, est toujours en usage. La marche depuis la route dure environ 10 minutes.
• Khulo et le téléphérique de montagne À environ deux heures de Batumi, le téléphérique de Khulo relie le village à des hameaux de haute montagne adjare aux toits en bois, dont les pentes rendent l'accès routier impossible en hiver. En été, la zone autour de Beshumi propose des randonnées à travers des alpages.
• Thé d'Adjarie Les plantations de thé autour de Chakvi et Kobuleti se visitent avec guide ou en autonomie ; certains domaines vendent directement de la feuille séchée. Le thé géorgien a une saveur plus terreuse et moins raffinée que le thé chinois, mais voir la récolte manuelle en septembre vaut l'arrêt.

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L'Aéroport International de Batumi (BUS) dessert plusieurs villes européennes et de la CEI en vols directs. Depuis Tbilissi, il y a un train de nuit (environ 5 heures, à partir de 15 GEL en deuxième classe) et des marshrutkas depuis la gare d'Ortachala (environ 5–6 heures, autour de 20 GEL). Depuis Erevan, des marshrutkas directes passent par Akhaltsikhe. À l'intérieur de la région, des marshrutkas relient Batumi aux villages de l'intérieur plusieurs fois par jour.

Batumi et la côte sont les plus agréables en mai–juin et septembre–octobre : la mer est douce, la chaleur n'est pas excessive et les hôtels ont des tarifs raisonnables. Juillet et août sont la haute saison : plages bondées, prix élevés et circulation lente sur le front de mer à partir du milieu de la journée. L'intérieur montagneux — Khulo, Beshumi — est mieux en été ; en hiver les routes vers les villages d'altitude peuvent fermer à cause de la neige. En hiver Batumi est souvent pluvieux et l'ambiance est grise, mais les prix de l'hébergement baissent considérablement.