Vieille Ville de Bakou

Franchir la Porte de Shamakhi c'est faire trois pas du bruit de la circulation de Bakou dans un labyrinthe de ruelles où les vieux pavés amortissent les pas. L'air sent le café fraîchement préparé et les épices qui s'échappent des petits restaurants installés au rez-de-chaussée des maisons de calcaire beige, ce daş — la pierre de la péninsule d'Absherón — qui en été accumule la chaleur jusqu'à tard dans la nuit et en hiver paraît froide et humide au toucher. L'enceinte entière occupe moins de 22 hectares : on peut la parcourir intégralement en deux heures sans se presser.

La Vieille Ville est bien stratifiée. Sur les axes principaux, des groupes avec guide photographient la Tour de la Vierge ou attendent de pouvoir entrer dans le Palais des Shirvanshah. À cinquante mètres de là, dans des ruelles sans signalétique, les habitants font sécher leur linge sur des cordes tendues entre les fenêtres et les enfants jouent au football sur le seul tronçon plat du quartier. Les prix dans les restaurants à l'intérieur des remparts sont de 8 à 12 manat plus élevés que dans le centre nouveau pour le même plat de qutab ou de dolma ; cela vaut la peine d'explorer au-delà des axes touristiques pour manger mieux et moins cher.

Au coucher du soleil, lorsque la lumière rasante teint en jaune les pierres du mur nord et que les groupes organisés s'en vont, le rythme change. Il reste des couples locaux, des personnes âgées sur les bancs de la Place du Palais et quelques chats perchés sur les corniches. C'est le moment où l'endroit retrouve une cadence plus authentique, moins mise en scène.

La Vieille Ville de Bakou a une occupation humaine documentée depuis l'âge du Bronze, mais les murailles visibles aujourd'hui correspondent principalement aux XIe et XIIe siècles, lorsque İçərişəhər était la capitale de l'Émirat de Shirvan. Le monument le plus important de l'enceinte, le Palais des Shirvanshah, fut construit au XVe siècle. Au fil des siècles, les Safavides persans, les Ottomans, l'administration tsariste russe puis les Soviétiques ont laissé des couches sur la trame médiévale sans la détruire entièrement. L'UNESCO a inscrit l'ensemble au Patrimoine mondial en 2000, incluant la Tour de la Vierge et le palais. Les restaurations ultérieures ont été intenses et d'un résultat inégal : certains tronçons de muraille semblent trop neufs.

• Tour de la Vierge (Qız Qalası) Le symbole de Bakou : tour cylindrique de huit étages dont la fonction originelle — défensive, religieuse ou astronomique — reste non résolue. L'intérieur propose des panneaux explicatifs bien documentés et la terrasse offre des vues sur le boulevard de la mer Caspienne. Entrée environ 4 manat. Ouvre à 10h.
• Palais des Shirvanshah Ensemble du XVe siècle composé de salles du trône, de mausolées, d'une petite mosquée et d'un hammam. La cour principale est l'espace le plus tranquille le matin avant 11h. Entrée environ 8 manat.
• Caravansérail des Multani Ancien caravansérail du XVe siècle lié aux marchands indiens de la Route de la Soie. Le rez-de-chaussée conserve la structure originale de cellules autour de la cour centrale, aujourd'hui utilisée comme espace culturel.
• Mosquée de Mahomet (Məhəmməd məscidi) L'une des plus anciennes mosquées de la ville, du XIIe siècle, discrète et fréquentée davantage par les riverains que par les touristes. Elle permet d'entrer à l'intérieur en dehors des horaires de prière.
• Mur extérieur nord La promenade le long du périmètre des remparts, notamment du côté nord donnant sur Neftçilər prospekti, permet d'apprécier l'échelle de l'enceinte et le contraste immédiat avec les tours de verre du Bakou moderne.

Galerie photos

La Vieille Ville se trouve au cœur de Bakou, en bordure du boulevard de la mer Caspienne. La station de métro la plus proche est İçərişəhər (ligne verte), à cinq minutes à pied de l'entrée principale. Depuis l'aéroport international Heydar Aliyev, à environ 25 km au nord-est, un taxi coûte entre 20 et 30 manat ; le trajet dure de 30 à 45 minutes selon la circulation. Depuis les hôtels du nouveau centre-ville, on y accède à pied en moins de vingt minutes.

Le printemps — d'avril à juin — est la meilleure période : températures entre 15 et 25 °C et la pierre d'Absherón n'a pas encore accumulé la chaleur étouffante de l'été. Septembre et octobre sont tout aussi agréables et accueillent moins de groupes organisés. Juillet et août sont chauds, avec des maximales de 35–38 °C ; la pierre rayonne de la chaleur jusqu'à l'aube. L'hiver est gris et humide, mais l'enceinte est presque vide de touristes et les prix dans les restaurants baissent notablement.