Cascada de Trchkan

Se oye antes de verla. Después de caminar un buen rato por el desfiladero del río Chichkhan, entre prados abiertos y crestas rocosas, el ruido del agua empieza a rebotar contra las paredes del cañón y el aire se vuelve húmedo. Cuando aparece, los 23 metros de caída libre del Trchkan golpean la roca con una fuerza que salpica a varios metros a la redonda. No es la típica cascada decorativa: aquí baja un caudal serio, sobre todo entre marzo y junio, cuando el deshielo alimenta el Chichkhan con fuerza.

La zona no está explotada turísticamente. No hay taquilla, ni barandillas, ni cafetería. Lo que hay son áreas de pícnic rudimentarias con parrillas de piedra donde los locales montan barbacoas los fines de semana, y un par de senderos cortos que permiten ver la cascada desde arriba y desde abajo. Si llegas entre semana fuera de julio y agosto, es probable que estés solo con el ruido del agua y algún pájaro. Los fines de semana de verano la cosa cambia: familias armenias con altavoces y mantelería completa ocupan cada rincón plano.

Hay una semicueva detrás de la cortina de agua que permite meterse literalmente dentro de la cascada. El suelo resbala, el frío cala y la ropa se empapa, pero la experiencia de ver el valle a través de la lámina de agua compensa.

El nombre Trchkan viene del armenio y significa algo parecido a 'saltar'. La leyenda local cuenta que las truchas del río Chichkhan, en época de desove, remontaban la corriente y saltaban por encima de la cascada de más de 20 metros. Cerca se encuentra el monasterio de Chichkhanavank, que según las marcas de cantería en sus muros se remonta al siglo VII. El terremoto de 1988 lo destruyó casi por completo, y fue reconstruido entre 2013 y 2015. En 2011 la cascada estuvo a punto de desaparecer: una empresa comenzó a construir una minicentral hidroeléctrica en el cauce superior, pero activistas medioambientales armenios lograron paralizarla y el gobierno declaró la zona área protegida.

• La cascada principal 23,5 metros de caída vertical con un caudal medio de 1,5 toneladas por segundo. El chorro levanta una neblina constante que en días de sol forma arcoíris a media mañana.
• La semicueva Un hueco detrás de la cortina de agua permite ver el valle desde dentro de la cascada. El suelo es resbaladizo: calzado con agarre es obligatorio.
• Chichkhanavank Monasterio del siglo VII a pocos kilómetros, reconstruido tras el terremoto del 88. Pequeño, austero, sin turistas.
• El desfiladero del Chichkhan La caminata de acceso desde Sarapat o Dzoraghbyur discurre por un valle abierto de prados alpinos y crestas rocosas. Hay que cruzar el río varias veces: botas impermeables o sandalias de trekking y calcetines de repuesto.
• Trchkan en invierno La cascada se congela por completo y los locales la llaman la 'Reina de Hielo'. Se puede hacer escalada en hielo si se lleva equipo.

Gyumri, la ciudad grande más cercana, queda a unos 33 km y aproximadamente una hora en coche. Desde Vanadzor o Spitak la distancia es similar. El último tramo del camino es pista de tierra y se recomienda un vehículo con tracción alta, sobre todo en primavera o después de lluvias. Desde el pueblo de Sarapat o Dzoraghbyur se puede caminar hasta la cascada por un sendero de dificultad baja-media, unas 2 horas de ida. No hay transporte público directo: lo más práctico es contratar un taxi todoterreno en Gyumri o incluirlo en una excursión organizada por la provincia de Lori.

De mayo a junio la cascada lleva su máximo caudal gracias al deshielo y el valle está verde, pero el camino puede estar embarrado y los cruces del río más complicados. Julio y agosto son los meses más cómodos para caminar, aunque el caudal baja y los fines de semana se llena de gente. Septiembre y octubre ofrecen colores de otoño y soledad. En invierno la cascada se congela entera, lo cual tiene su propio atractivo, pero el acceso requiere un 4x4 con cadenas o una caminata larga con nieve.